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¿Fue Karst (Kras) la primera región que fue reforestada por el hombre?

¿Fue Karst (Kras) la primera región que fue reforestada por el hombre?

Sabemos que durante siglos los árboles de Karst se utilizaron como cimientos donde se construyó Venecia. Entonces, presumiblemente, en los siglos XVII y XVIII, Karst era un desierto pedregoso.

También sabemos que Karst o Kras (nativo) fue reforestado por el hombre desde mediados del siglo XIX y XX. En la segunda mitad del siglo XX, la reforestación se convirtió en un proceso natural sin ayuda.

Mi pregunta es, ¿fue la primera reforestación exitosa hecha por el hombre o alguna otra nación realizó una hazaña antes en un área tan grande?


El New Forest inglés fue plantado por los conquistadores normandos en el siglo XI y reemplazó las tierras de cultivo que se habían limpiado unos 1.000 años antes. El suelo alrededor del área es muy pobre, y gran parte de la tierra despejada se había convertido en páramos semi-estériles, por lo que este es un acto muy claro de reforestación.

El propósito de la reforestación era proporcionar a la nobleza normanda, particularmente al rey, un área para realizar la caza y el ciervo.

Puede que no sea el primer esfuerzo de reforestación en la historia, pero ciertamente es anterior al Karst.


Mi primer pensamiento fue Japón. No encontré claro repoblación forestal, pero hubo un cambio temprano a la ordenación forestal.

El problema

Japón tuvo un grave problema de deforestación hace 300 años, como consecuencia del uso insostenible de los bosques que se había estado acumulando durante mucho tiempo (Totman 1989). Ya en el 600-850 d.C., el auge de la construcción en Nara y Heian, junto con las demandas de la élite gobernante de madera para abastecer a los ejércitos y construir castillos y monumentos religiosos, habían causado una grave deforestación en la región de Kinai. El uso del bosque fue "explotador". La madera y otros productos forestales se tomaron sin tener en cuenta la reposición del suministro.

… Para 1670 la población había aumentado a casi treinta millones, y con la excepción de Hokkaido, los bosques primarios habían sido completamente talados. Se estaba agotando el suministro de madera y otros productos forestales. La erosión del suelo, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y las tierras estériles (genya) se estaban volviendo cada vez más comunes. Japón se encaminaba hacia un desastre ecológico.

Japón respondió a este desafío ambiental con una "sugerencia positiva" del uso forestal insostenible al sostenible que comenzó alrededor de 1670 (Totman 1989) ... pero las aldeas comenzaron a responder a la crisis forestal refinando el manejo de los bosques secundarios de satoyama para las necesidades de subsistencia (McKean 1982, 1986), y por primera vez, plantar plantaciones de sugi e hinoki para ayudar a satisfacer las demandas de madera de los gobernantes.

Fuente: http://ecotippingpoints.org/our-stories/indepth/japan-community-forest-management-silviculture.html


Karst clásico (en esloveno: Klasicni kras)

Las Listas Indicativas de los Estados Partes son publicadas por el Centro del Patrimonio Mundial en su sitio web y / o en documentos de trabajo con el fin de garantizar la transparencia, el acceso a la información y facilitar la armonización de las Listas Indicativas a nivel regional y temático.

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Los nombres de las propiedades se enumeran en el idioma en el que han sido presentados por el Estado Parte.

Descripción

El Karst clásico es parte del Karst Dinárico. Dinaric Karst es un paisaje kárstico típico ubicado en latitudes templadas, la superficie kárstica continua más grande de Europa y perteneciente a las superficies kársticas más grandes del mundo. El paisaje kárstico es el tipo de paisaje más extendido en Eslovenia. Karst clásico cubre el área entre el pantano de Ljubljana (Ljubljansko barje) y la bahía de Trieste. Hay alrededor de 6.000 cuevas conocidas y exploradas en esta área que cubren aproximadamente 6.400 km 2 o el 27% del territorio de Eslovenia. Los estratos geológicos del Karst clásico comprenden calizas y dolomitas del Triásico, Jurásico y Cretácico, así como calizas del Paleoceno y Eoceno en menor medida. Los fondos de los poljes se rellenan con aluviones cuaternarios de ríos y arroyos. La geomorfología del Karst clásico refleja fuertemente los procesos tectónicos. La zona del Karst clásico tiene un relieve sumamente diverso. El relieve más alto en el área central comprende altas mesetas kársticas que caen en cascadas hacia mesetas kársticas más bajas o poljes. Los ríos que nacen de rocas no carbonatadas desaparecen al contacto con el paisaje kárstico y forman valles ciegos o atraviesan el kárstico por valles y desfiladeros kársticos. Numerosos sistemas de cuevas extensos y complejos se formaron por la desaparición de los arroyos y están conectados a la superficie por numerosos pozos. Los fenómenos fluvio-kársticos como los valles secos son frecuentes en el basamento de las dolomías. Los ríos kársticos aparecen solo en el fondo de los poljes.

La región kárstica de Eslovenia se encuentra entre las zonas más ricas de Europa en términos de flora y fauna y uno de los "puntos calientes" mundiales de biodiversidad. Hay algunos depósitos arqueológicos típicos de especies de plantas y animales, aquí fue donde se descubrieron y describieron científicamente las primeras especies de animales troglobitas que habitan en cuevas.

La imagen y el uso del entorno creado por el hombre también está estrechamente relacionado con la composición rocosa del paisaje kárstico, al igual que la arquitectura kárstica. El entorno creado por el hombre está adaptado al uso de piedra caliza como material de construcción básico, así como a la escasez de tierras cultivables. Los vestigios más antiguos conocidos de la ocupación humana del Karst clásico provienen de las cuevas kársticas del Paleolítico.

El turismo de cuevas comenzó a desarrollarse en el Karst clásico ya en el siglo XVII. Vilenica se menciona como la cueva turística más antigua (desde 1633), mientras que el turismo de cuevas comenzó a desarrollarse con mayor intensidad en el siglo XIX cuando se descubrieron la cueva de Postojna (Postojnska jama) y las cuevas de Skocjan (Skocjanske jame).

El Karst clásico es extremadamente importante para la historia de la investigación de los fenómenos kársticos y kársticos, es decir, el desarrollo de la karstología y la espeleología. Los primeros registros se remontan a la antigüedad, mientras que la investigación científica continua y verdadera se inició a finales del siglo XVI. En la actualidad, el Instituto de Investigación del Karst (lnstitut za raziskovanje krasa) del Centro de Investigación de la Academia de las Artes y las Ciencias de Eslovenia con sede en Postojna ocupa el primer lugar en la investigación. Las áreas del Karst clásico con un valor universal sobresaliente son: el Kras (Kras), las tierras bajas de Podgrad (Podrgrajsko podolje), el Karst de Postojna (Postojnski kras) y los Poljes del Karst clásico con el valle de Rakov Skocjan (Kraska polja z Rakovim Skocjanom).

Kras es una meseta carbonatada con elevaciones de 250 a 600 metros que se encuentra entre el golfo de Trieste en el oeste y las tierras bajas de Friuli en el noroeste, está limitada por rocas flysch en el valle de Vipava en el norte y por el valle de Reka y Brkini en el sureste. La meseta kárstica tiene aproximadamente 60 km de largo y de 15 a 20 km de ancho, cubriendo un área de alrededor de 800 km 2, de los cuales 440 km 2 se encuentran en Eslovenia y el resto en Italia. La superficie de la meseta es rocosa y no tiene agua corriente. El Kras está formado por estructuras de dos pliegues hechas de rocas carbonatadas del Cretácico y Paleógeno creadas por la subducción de lstria debajo del Kras. Numerosos y diversos rasgos kársticos geomorfológicos superficiales y subterráneos están representados en el Kras. La característica de relieve más frecuente es la dolina. Hay hasta 100 dolinas por km2 y cubren casi el 10% de toda el área de Kras. Otros rasgos característicos del relieve incluyen grandes valles ciegos, valles secos y grandes dolinas colapsadas principalmente sobre el flujo de agua subterránea del río Reka. Las rocas expuestas en la superficie también exhiben varias características pequeñas de macro y micro solución. Otro elemento geomorfológico importante son las cuevas desnudas que fueron destruidas por la denudación hasta tal punto que solo se han conservado en la superficie actual sedimentos de cuevas y pasajes de cuevas sin techos y que son los elementos kársticos más antiguos del paisaje.

Hasta la fecha, se han descubierto más de 1.500 formaciones espeleológicas en Kras con una densidad promedio de 2 cuevas por kilómetro cuadrado y en lugares hasta 40 cuevas por kilómetro cuadrado. El complejo de cuevas más largo es el de las cuevas de Skocjan (Skocjanske jame) y la cueva de Kacna (Kacna jama) (juntas, tienen más de 20 km de largo) y las cuevas más profundas alcanzan los 330 m. Estos son pozos que conducen al río Reka subterráneo, que ha formado una red hidrológica subterránea excepcional en su flujo de aguas subterráneas. El río Reka es la corriente que se hunde más grande de Eslovenia y su flujo de agua subterránea comienza en el ponor en las cuevas de Skocjan, después de lo cual corre por debajo del suelo durante 35 km hasta las fuentes en Stivan. El carácter torrencial típico del río Reka se manifiesta en el rápido cambio del nivel freático de las cuevas, que puede subir 100 metros o más en muy poco tiempo. Además de las cuevas hidrológicamente activas, hay muchas cuevas relictas que fueron formadas por arroyos subterráneos. Allí se depositaron sedimentos de cuevas, especialmente material de piedra de flujo que está presente en varias formas y colores. También se han conservado restos fósiles en el sedimento de la cueva. Además de las formaciones espeleológicas, otra forma de relieve importante son las cuevas desnudas, es decir, restos de cuevas que fueron descubiertas por la denudación. La fauna que se encuentra en las cuevas kársticas es diversa. Se han encontrado restos fósiles de la especie Marifugia cavatica en una cueva desnuda que data de más de 4 millones de años, lo que los convierte en los restos más antiguos conocidos de un animal cavernícola y a su vez atestigua el largo y continuo desarrollo de este karst.

El Kras es el área donde comenzó la primera investigación sistemática de los fenómenos kársticos en el mundo a principios del siglo XX. Este fue el comienzo de una exploración espeleológica organizada continua que aún continúa en la actualidad. La meseta de Kras desempeñó un papel pionero en la denominación de los fenómenos kársticos y es por eso que el paisaje se denominó Kras.

2. Tierras bajas de Podgrad (Podgrajsko podolje)

Las tierras bajas de Podgrad (también llamadas tierras bajas de Materija -Matarsko podolje) son una continuación de 20 km de largo y de 2 a 5 km de ancho de la meseta de Kras, y su borde norte representa el área de contacto kárstico entre la meseta carbonatada de Kras y las colinas flysch de Brkini. Se eleva 490 m sobre el nivel del mar en el noroeste y hasta 650 m en el lado sureste. Hay 17 arroyos que se hunden y desaparecen a lo largo de su borde y han creado una serie bien formada de valles ciegos, incluidos Odolina, Jezerina y Raciska Dana. Los valles ciegos son un ejemplo excepcional de la interacción del drenaje kárstico superficial y subterráneo reflejado en la formación del relieve en rocas carbonatadas y no carbonatadas. El territorio se elevó tectónicamente durante la formación de los valles antes mencionados.

3. Postojna Karst (Postojnski kras)

El Karst de Postojna comprende tres unidades individuales: a) la superficie entre la Cuenca Pivka (Pivska kotlina) y Planina polje (Pianinsko polje) con la Cueva Postojna y la Cueva Planina (Pianinska jama) como parte del sistema de cuevas Postojna-Pianina más amplio , b) el sistema de cuevas Predjama, yc) los lagos intermitentes Pivka con el flujo superficial del río Pivka. El relieve característico de la planicie kárstica con colinas y numerosas dolinas y dolinas de colapso se ha desarrollado a una altura sobre el nivel del mar de 550 a 700 m. El área de calizas y dolomitas del Cretácico, Jurásico y Triásico termina en el suroeste con calizas del Eoceno donde aparecen características kársticas de contacto. Numerosos fenómenos kársticos superficiales y subterráneos se han desarrollado en la piedra caliza, siendo las dolinas, dolinas colapsadas y cuevas una característica predominante. Las dolinas cubren casi toda el área y tienen una densidad de 300 dolinas por km 2.

La Cueva de Postojna es un complejo de pasajes de cuevas que tienen más de 20,5 km de largo, se encuentran en varios niveles y cuentan con múltiples entradas históricas (Cueva de Postojna, Cueva de Pivka, Cueva de Otoska jama, Cueva de Crna jama y Cueva de Magdalena). Los niveles superiores son secos y presentan sedimentos fluviales y ricas formaciones de espeleotemas. Los pasajes inferiores tienen agua ya que el río Pivka los atraviesa y los inunda. Los pasajes de las cuevas exploradas terminan en un sifón, mientras que los pasajes de las cuevas, siempre llenos de agua, continúan hacia la Cueva Planina (Planinska jama) de 6,6 km de largo con la confluencia subterránea de los ríos Pivka y Rak. La cueva de Postojna es excepcional debido a la gran longitud de los grandes pasajes secos y húmedos, los grandes pasillos, las dolinas colapsadas sobre los pasajes húmedos, así como en términos de la historia de visitas y exploraciones. Las siguientes especies que habitan en cuevas se encontraron y describieron científicamente por primera vez en la cueva de Postojna en el siglo XIX: Leptodirus hochenwartii escarabajo, Zospeum caracoles spelaeum, Neobisium spelaeum pseudoescorpiones, Stalita taenaria arañas, y últimamente también cnidarios (Velkovrhia enigmatica), etc. La cueva de Postojna y la cueva de Planina son localidades tipo (locus typicus) para alrededor de 90 especies de invertebrados. Con más de un centenar de especies troglobitas acuáticas y terrestres actualmente conocidas y un gran número de especies acuáticas y terrestres troglophile y trogloxeno, el sistema de cuevas Postojna-Pianina es uno de los sistemas de cuevas más ricos en términos de fauna. Las poblaciones de troglobitas de especies de eutroglophile son especialmente interesantes desde el punto de vista científico, como AselIus aquaticus y otros.

El sistema de cuevas Predjama fue formado por el arroyo Lokva, que desaparece debajo de una pared de roca que sobresale de 120 m de altura al final de un profundo valle ciego. La pared rocosa tiene varias entradas en varios niveles que conducen a una cueva de 13,1 km de largo debajo del castillo de Predjama (Jama pod Predjamskim gradom). Se han conservado restos arqueológicos en algunos pasajes que muestran el uso de la cueva desde el Eneolítico hasta la Edad Media. El pintoresco castillo de Predjama se construyó en la pared rocosa que está conectada funcionalmente a los pasajes de la cueva y se mencionó por primera vez en 1202.

Los lagos intermitentes Pivka con el río Pivka se crearon en un antiguo polje, cuyas características hidrológicas fueron cambiadas por el desplazamiento neotectónico. Durante las etapas de aguas altas, el río Pivka, que forma parte de la cuenca del río kárstico Ljubljanica, corre en la superficie, mientras que durante las etapas de aguas bajas desaparece bajo tierra debajo de las colinas de Javorniki y corre directamente hacia la polje de Planina. Durante las precipitaciones extensas, la etapa hídrica del agua kárstica se eleva y llena los fondos de las depresiones, creando lagos de corta duración. Se conocen más de 15 de estos lagos. La ocurrencia estacional de una población masiva del Chirocephalus croaticus el camarón de hadas es especialmente interesante.

El Karst de Postojna ha jugado un papel importante en el desarrollo de la espeleología y la karstología. El papel de la cueva de Postojna es especialmente importante. Las primeras visitas a la cueva de Postojna se registraron en 1213. Después del descubrimiento de las secciones interiores de la cueva de Postojna en 1818, el interés por la exploración de cuevas y karst aumentó significativamente. El desarrollo de la espeleobiología comenzó tras el sorprendente descubrimiento de los ciegos. Leptodirus hochenwartii escarabajo en 1832 y la transición de los hallazgos aleatorios a la exploración activa. La disposición de la cueva de Postojna con fines turísticos representó una importante promoción de todo el karst clásico.

4. Poljes del Karst clásico y el valle de Rakov Skocjan (Kraska polja en Rakov Skocjan)

Existen numerosos poljes en el Karst clásico, que son representantes de formaciones kársticas en diversas etapas de desarrollo geológico. Todos los poljes son poligénicos y polifásicos. En la parte central (más alta) del Karst clásico, se creó un cinturón estrecho de un relieve inferior a lo largo de la zona de falla de ldrija donde los poljes se encuentran en una serie y están en contacto con el nivel freático del karst. Los poljes más representativos son el Cerknica polje (Cerknisko polje) y el Planina polje, mientras que una característica especial son los lagos intermitentes Pivka, que representan un polje en la etapa final de desarrollo.

El desarrollo de depresiones kársticas cerradas como los poljes es el resultado de la tectónica y la corrosión acelerada que fue influenciada por las estructuras geológicas y las redes hidrológicas específicas. Esto se refleja especialmente en las inundaciones estacionales de larga duración y otros fenómenos de agua kárstica como manantiales, ponores, estavels, sumideros, cuevas activas y corrientes superficiales ocasionales y perennes. Las cuevas que se encuentran en poljes son cuevas activas / húmedas (las más bajas), cuevas intermitentemente activas y cuevas completamente inactivas. Todos los elementos hídricos de los poljes de la zona de falla de ldrija en el área considerada forman parte de la red hidrológica del karst Ljubljanica.

Los poljes son ricos en vegetación característica de este entorno y adaptados a las diferentes etapas del agua (inundaciones y sequías). Planina polje es un polje de desbordamiento de 6 km de largo y 2 km de ancho. La depresión tiene 50 m de profundidad y abarca 16 km2 de superficie plana con una altura sobre el nivel del mar de 450 m. En el lado suroeste, tiene dos valles de bolsillo estrechos y representa la confluencia más importante de las aguas subterráneas en la cuenca del río Ljubljanica. Las inundaciones comienzan durante las etapas de aguas altas en el karst y duran hasta varios meses al año. Hubo intentos de regular las inundaciones regulares en Planina polje ya en la primera mitad del siglo XIX. Se han conservado los denominados pozos de Putick (sumideros profundos y amurallados en forma de pozos) del período anterior a la Primera Guerra Mundial. En la parte más noroccidental de las praderas de la llanura aluvial se encuentra el hábitat de Amethyst Meadow Squill (Scilla litardierel), que es endémica de los poljes dináricos, el gladiolo salvaje (Gladiolo illyricus) y varias otras plantas menos notables también crecen aquí.

El Cerknica polje (Cerknisko polje) es un polje típico con el lago intermitente más grande y característico de Eslovenia. Aquí es donde se encontró la salamandra de cueva que fue la base de su nombre científico. Proteus anguinus Laurenti (1768). A menudo se le llama lago intermitente Cerknica debido a las inundaciones regulares. El fondo se inunda durante algunos meses al año, es decir, en otoño, invierno y primavera. El área del fondo de la Cerknica polje es de 38 km 2 y se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de alrededor de 550 m. Cuando el lago intermitente está lleno, abarca 26 km 2 y tiene 10,5 km de largo y 5 km de ancho. La mayoría de los fenómenos hidrológicos kársticos se han desarrollado aquí.El agua sale de los ponores directamente a los manantiales del río Ljubljanica o hacia Rakov Skocjan. La cueva de Krizna (Krizna jama) se encuentra en el área de captación del lago Cerknica, que es conocido por las presas de piedra de flujo que forman un total de 47 lagos, numerosos restos fosilizados del oso de las cavernas (Ursus spelaeus) y gran biodiversidad. Las características hidrológicas inusuales de la Cerknica polje despertaron el interés de los expertos ya en el siglo 161, mientras que el lago se hizo conocido por las descripciones de Valvasor a partir de 1689. En el pasado se han elaborado numerosos planes para la explotación del lago. Los primeros planes para drenar el lago fueron mencionados por Hacquet en 1778, mientras que más tarde se elaboraron planes para construir una presa y crear un lago permanente. Se realizaron varios esfuerzos de recuperación de tierras más pequeños, así como otras intervenciones, pero el lago, no obstante, permanece en un estado relativamente natural.

Rakov Skocjan es un valle de bolsillo de aproximadamente 1,5 km de largo y 200 m de ancho. Fue creado sobre calizas del Cretácico y presenta una fina capa de sedimentos fluviales en el fondo. Se encuentra entre los poljes de Planina y Cerknica a una altura sobre el nivel del mar de unos 500 m. El flujo permanente del río Rak atraviesa el valle y brota de las cuevas de Zelske jame. Las cuevas de Zelske ame tienen aproximadamente 5 km de largo y terminan bajo la dolina de colapso de Velika Sujica, en cuyo fondo el sistema de cuevas de Karlovice termina en el otro lado. El sistema de cuevas de Karlovice es la principal salida subterránea de Cerknica polje. En los alrededores de la entrada a las cuevas de Zelske jame, hay numerosas líneas de colapso, una de las cuales presenta un pequeño puente natural conservado de 60 m de altura (la mayoría de Mali naravni) sobre la dolina del colapso. Aguas abajo, el valle se ensancha y numerosos manantiales alimentan el río Rak. El valle se estrecha en el Gran Puente Natural (Veliki naravni most) y el río Rak desaparece en la cueva Tkalca jama, desde donde el agua desemboca en la cueva Planina, donde se encuentra la confluencia subterránea de los ríos Rak y Pivka. El valle de Rakov Skocjan fue creado por el colapso de un gran sistema de cuevas que estaba ubicado justo debajo de la superficie. Solo las cuevas de salida y entrada, que están conectadas por el río Rak en la superficie dependiendo del nivel freático kárstico, permanecen de dicho sistema.

Justificación del valor universal excepcional

El karst clásico es un paisaje kárstico distinto con distintos fenómenos kársticos donde se han descrito fenómenos naturales "kársticos" excepcionales desde la antigüedad. La meseta de Kras debe su nombre al nombre doméstico del paisaje rocoso y poco fértil, es decir, kras (karst en inglés). Por lo tanto, su nombre alemán "karst" fue aceptado como el nombre científico de un tipo especial de paisaje que se desarrolló en la roca carbonatada. Esta área también dio nombre a un conjunto de términos profesionales para numerosos fenómenos kársticos como dolina y polje. Los términos karst, kárstico y karstología se han convertido en parte del vocabulario científico nacional. Clásico Karst une un área geográficamente redondeada de roca carbonatada, el tipo de karst más reconocible a nivel mundial, que se encuentra en latitudes templadas de una zona climática húmeda con características conservadas de fenómenos naturales, que representa un valor universal excepcional. Las características típicas de los fenómenos naturales, su génesis y la historia de varios siglos de la La investigación de los fenómenos kársticos y kársticos ha introducido la terminología kárstica en la nomenclatura científica.

Las características excepcionales del Karst Clásico, que es parte del Karst Dinárico, radica en la conexión y combinación de la litología y la estructura geológica. Las diversas combinaciones de unidades de empuje de carbonato y roca poco permeable han creado barreras y condiciones hidrogeológicas para la ocurrencia de poljes. El entrelazamiento de la acción superficial y subterránea del agua y los procesos químicos asociados han permitido una karstificación profunda. La naturaleza excepcional de las cuevas kársticas se exhibe en la variedad (a escala global) que resulta de los diferentes tipos (cuevas inactivas, cuevas activas, complejos de cuevas, pozos, cuevas de manantial, etc.) y dimensiones (los sistemas de cuevas más largos son más de 20 km de longitud), así como el gran número de formaciones espeleológicas por unidad de superficie, alrededor de 40 accesos / km2 en la zona de Sezana.

La variedad también se exhibe por la cantidad de pasajes de cuevas con formaciones de piedra de flujo, tipos de piedra de flujo y sus formas (estalactitas, estalagmitas, cortinas, perlas de cueva, etc.). También debe destacarse específicamente la importancia de los sedimentos de las cuevas para la investigación científica. A partir de la datación por carbono de dichos sedimentos, se determinó la edad de las cuevas y se explicó científicamente la dinámica del desarrollo del karso. La piedra de flujo más antigua científicamente datada tiene entre 3 y 4 millones de años y proviene de varios lugares en las tierras bajas de Podgrad y por encima del flujo de agua subterránea del río Reka. La serie de valles ciegos en las tierras bajas de Podgrad es un ejemplo único y mejor conservado de este tipo de formaciones geológicas en el karst a escala mundial.

Todas las características kársticas superficiales y subterráneas de la zona de clima moderado se han desarrollado en el Karst clásico, incluyendo macro y mezzo (poljes, uvalas, dolinas colapsadas, dolinas, valles secos, valles ciegos y de bolsillo, ponors, manantiales kársticos, estavels y cuevas) , así como micro (rillenkarren, karren y cubetas de solución).

La singularidad del Karst clásico también es multifacética en términos espeleobiológicos. Las primeras especies troglobitas (Laurenti, Schmidt) fueron descubiertas en el Karst Clásico, se escribió la primera monografía espeleobiológica (Schioedte, 1849) sobre las cuevas en el Karst Clásico a partir de esto, se diseñaron las primeras clasificaciones ecológicas de la fauna subterránea. La densidad relativa de especies troglobíticas (dentro del alcance del área Dinárica más amplia) también es más alta aquí en términos globales, y la densidad excepcional de coleópteros o escarabajos es de hasta 20 especies por 20 km 2, lo que lo convierte en el sistema de cuevas más rico en en términos de fauna con más de 100 especies troglobíticas. La tasa de endemismo también es extraordinaria (cerca del 100% de las especies y alrededor del 50% de los genios son endémicas de al menos el área dinárica, mientras que una gran parte también es endémica de Eslovenia. Las condiciones en el karst clásico han brindado excelentes oportunidades para la investigación evolutiva y la comprensión de la creación de fauna subterránea.

Criterio (vii): Desde la antigüedad, numerosos exploradores y expertos han representado este espectacular paisaje con cuevas, cuerpos de agua y poljes. Las características y fenómenos kársticos se conservan en su estado natural, al igual que el paisaje en su conjunto. El valor estético de esta zona se ha formado a través de siglos de convivencia y dependencia entre el hombre y la naturaleza. El Karst clásico representa un ejemplo de un paisaje kárstico típico donde la escasez de tierra cultivable y agua ha impedido el uso intensivo del espacio. El reconocimiento mundial del Karst clásico se vio fuertemente afectado por el desarrollo del turismo de cuevas que se basa en la extraordinaria belleza natural y el valor estético de las cuevas kársticas.

Criterio (viii): El desarrollo geológico del Karst clásico está estrechamente relacionado con los eventos dinámicos en la plataforma carbonatada y los intensos procesos tectónicos que han afectado el desarrollo de la superficie. Investigaciones recientes incluso muestran que tipos particulares de geomorfología kárstica están vinculados a tipos particulares de tectónica. El Karst clásico representa un área de investigación histórica y karstológica tectomorfogénica-espeleogénica pionera. El Karst presenta condiciones hidrológicas especiales y típicas: escorrentía subterránea y los correspondientes fenómenos hidrológicos especiales. Estos fenómenos son muy diversos en el Karst clásico e incluyen manantiales kársticos, manantiales de vaucluse grandes y profundos. Uno de los manantiales excepcionales es el manantial de Gabranca cerca de Neverke (el agua sube más de 200 m). Los fenómenos hidrológicos también incluyen estavels y varios tipos de ponores, que van desde aluviales hasta grandes cuevas de entrada, como la cueva de Postojna de más de 20 km de longitud. Las conexiones de agua subterránea entre los arroyos que desaparecen y los poljes cercanos son especialmente interesantes. Las conexiones son frecuentemente muy complejas y toman la forma de redes, incluyendo bifurcaciones superficiales y subterráneas donde el agua corre hacia diferentes manantiales durante diferentes etapas del agua. Las distancias entre ponores y manantiales pueden ser muy largas, como la que hay entre las cuevas de Skocjan (Skocjanske jame) y los manantiales del Timavo, que está a unos 35 km. Los poljes son un fenómeno especial también desde el punto de vista hidrogeológico. La Cerknica polje es un polje de inundaciones intermitentes -un lago intermitente- y representa e incluye características kársticas y fenómenos característicos de poljes y depresiones kársticas, así como todas las características del relieve kárstico. También es importante históricamente, ya que ha sido mencionado por los autores desde la antigüedad con los primeros relatos impresos que se remontan a 1537. Se han explorado alrededor de 6.000 cuevas en el Karst clásico. Una alta proporción de sistemas de cuevas confirma que los procesos kársticos se han desarrollado en todas las direcciones. Algunas cuevas tienen un valor estético excepcional considerando los pasajes de cuevas extensamente ramificados y la variedad del inventario de espeleotemas. Una característica importante del relieve del Karst clásico son los valles ciegos que se producen en el contacto de las redes de ríos superficiales no kársticos y kársticos. La formación del relieve en los ponores refleja las situaciones en el karst en el momento del desarrollo de las características y sirve como característica de diagnóstico de la relevación. La serie de valles ciegos en Brkini se encuentra entre los mejores ejemplos de este fenómeno kárstico.

Criterio (ix): El desarrollo a largo plazo del Karst clásico sin interrupciones también se refleja en su rica fauna subterránea. La investigación biológica del mundo subterráneo, es decir, la espeleobiología, comenzó en esta área y fue entonces cuando se describieron por primera vez numerosos animales. Aquí es donde se encuentran las localidades tipo de los primeros animales cavernícolas conocidos, la salamandra cavernaria (Proteus anguinus Laurenti) (1768) y el escarabajo Leptodirus hochenwartii Schmidt (1831). El sistema de cuevas Postojna-Pianina es también el sistema de cuevas más rico del mundo con más de 100 especies troglobitas. En las cuevas se han conservado bastantes animales del Pleistoceno (oso de las cavernas, león de las cavernas, hienas y otros). Las cuevas también sirven como una importante vivienda ocasional o refugio para animales del bosque más grandes como lirones, murciélagos, tejones, zorros y osos. La historia de la deforestación y reforestación del Karst con la consiguiente apertura de nuevos hábitats es especialmente interesante e instructiva.

Criterio (x): Cuevas y extensos sistemas de fisuras en roca kárstica sirven de hábitat para una diversa fauna troglobítica. Estos animales pueden alimentarse de los elementos de la bioproducción relativamente extensa en la superficie, que ingresan al subsuelo junto con las cantidades relativamente grandes de agua infiltrada. Varios tipos de hábitats están presentes en el Karst clásico: hábitats superficiales, de inundación intermitente y acuáticos, así como hábitats intermedios (subterráneos-superficiales). Los hábitats intermedios también están poblados por ciertas especies troglobíticas y troglophile. Ciertos animales troglobíticos sésiles (y principalmente que se alimentan por filtración) como los cnidarios (Velkovrhia enigmatica), el gusano tubular Marifugia cavatica y Congeria kusceri. Los primeros troglobitas del Karst clásico que se describieron fueron: la salamandra de cueva (Proteus anguinus) del lago Cerknica, el escarabajo Leptodirus hochenwartii de la cueva de Postojna y muchos otros. La fauna de la superficie es rica aquí. Sus miembros especiales incluyen grandes mamíferos forestales, incluidos grandes depredadores, aves de humedales, vertebrados en hábitats rocosos e invertebrados de hábitats "crípticos" acuáticos y semisubterráneos de superficie (manantiales, suelo).

La fauna del bosque incluye el oso pardo, el lobo, el chacal y el lince reintroducido.

La variedad de la flora en el karst depende ante todo de la interacción entre las condiciones climáticas, edáficas, hidrológicas y orográficas a lo largo de la historia geológica. Un factor importante que contribuye al alto nivel de diversidad de la fauna en el Karst clásico es también el impacto humano relativamente pequeño debido a la baja densidad de asentamientos y el tipo de uso de la tierra que incluye el pastoreo y la explotación de los bosques. Por otro lado, el karst también fue el centro de numerosos grupos de plantas antes, durante y después de las glaciaciones. Los Balcanes Occidentales fueron uno de los refugios de flora durante la glaciación. Todos estos factores, de forma independiente o conjunta, han dado forma a la diversidad especialmente extensa de flora y vegetación kárstica. Aunque muchos paisajes originales han experimentado diferentes niveles de alteración de los ecosistemas, se ha conservado la excepcional diversidad local y regional de vegetación y flora. Son especialmente las montañas mediterráneas y submediterráneas las que albergan hábitats de especies relictas terciarias, glaciares y posglaciales. A través de la deforestación en tiempos prehistóricos, el ser humano incluso ha contribuido a la diversificación de la flora al abrir espacio para la ocurrencia o expansión de hábitats que hoy se perciben como naturales (prados secos, flora rocosa).

Declaraciones de autenticidad y / o integridad

Las áreas seleccionadas del Karst Clásico incluyen todos los fenómenos kársticos típicos del karst en latitudes moderadas, incluidas las especies vegetales y animales y sus hábitats, y también representan un área compleja entrelazada adecuada para la presentación de estos fenómenos, especies y hábitats. Es especialmente importante que algunos fenómenos kársticos, procesos y especies animales hayan sido reconocidos, descritos y probados profesionalmente por primera vez en el Karst clásico. El conocimiento de estos contribuye significativamente a la comprensión de que los procesos naturales son un valor universal del Karst Clásico y del paisaje kárstico en general.

Los fenómenos kársticos de esta zona que fueron formados por procesos naturales específicos, litología y tectónica se desarrollan tanto en las características de relieve superficiales como subterráneas. Un desarrollo prolongado y continuo de las características geomorfológicas kársticas (más de 20 millones de años) también ha permitido el desarrollo de una fauna de cuevas variada y excepcional. Cada área seleccionada representa uno o varios sistemas kársticos completos con todas las características micro y macro, p. un sistema de formaciones espeleológicas con el caudal subterráneo del río Reka, un sistema de valles ciegos con arroyos que desaparecen y poljes típicos en diversas etapas de desarrollo. Los fenómenos kársticos superficiales y subterráneos en áreas seleccionadas están bien conservados.

Los pasajes de las cuevas y el inventario de la cueva del flujo subterráneo del río Reka y las cuevas sobre él están bien conservados. Existen pequeños asentamientos, infraestructura y uso extensivo del suelo presentes en la superficie, pero no representan un gran riesgo para la contaminación del agua, las cuevas y el inventario de cuevas. Algunas de las cuevas mejor conservadas que cabe mencionar son la cueva de Gustinciceva jama en el valle de Blazceva dolina y la cueva de Nova Krizna jama (Jama v Grdem dolu), que están cerradas al público por su carácter excepcional y el estado de conservación de la características de la cueva, por lo que el acceso solo se permite con el permiso del ministerio competente.

La serie de valles ciegos en Brkini con arroyos que desaparecen están bien conservados. Solo se persigue la agricultura extensiva en el fondo de los valles ciegos y su cuenca de captación, por lo que no existe un riesgo extenso para la preservación de la condición natural.

La cueva de Postojna y la cueva de Planina, junto con los otros complejos de cuevas, representan un hábitat importante para las especies troglobitas. El buen nivel de conservación de los hábitats y su tasa de ocurrencia se refleja, entre otras cosas, en las numerosas especies endémicas y en el hecho de que el sistema de cuevas Postojna-Pianina es uno de los puntos críticos en términos de número de especies. La zona está bien conservada a pesar de que la cueva de Postojna es visitada por más de medio millón de visitantes cada año, y la fauna no parece estar amenazada. En términos históricos y debido a los cambios en el entorno natural, la cueva de Postojna también se considera un ejemplo especialmente instructivo del desarrollo del karst, los humanos en el karst, la economía y finalmente la ciencia (los cambios en el entorno natural deben ser presentado como sirviendo a la función del desarrollo).

Los poljes están bien conservados, solo se cultivan en parte, lo que también es cierto en las áreas de los lagos intermitentes de Pivka. El uso agrícola sostenible tradicional a lo largo de los siglos ha demostrado ser un factor importante en la preservación de los hábitats y la biodiversidad.

Comparación con otras propiedades similares

Los paisajes kársticos cubren aproximadamente el 11% de la superficie de la Tierra. El Karst clásico es una parte componente del Karst Dinárico, con las cuevas de Skocjan en Eslovenia, Durmitor en Montenegro y los lagos de Plitivice en Croacia ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Todas estas áreas están inscritas como propiedades independientes. El Karst clásico es un conjunto completo de todos los fenómenos y procesos kársticos típicos, y también es un punto caliente biótico. El valor agregado del Karst Clásico que lo distingue de otras áreas kársticas en todo el mundo es la larga y continua historia de investigación -investigación sistemática y espeleológica, así como la investigación científica y el desarrollo de la terminología kárstica. El paisaje kárstico ha dado lugar al término científico alemán esloveno e internacionalmente reconocido "karst" y al topónimo de una característica kárstica: "doline". Fenómenos geomorfológicos excepcionales que ahora llamamos fenómenos kársticos se han descrito en el Karst clásico desde la antigüedad. El Karst es la cuna de la nueva ciencia de la karstología.


¿Conservada o remodelada?

Mis más de 30 años de experiencia muestran que la mayoría de las características de paleokarst y mdashonce las litoestructuras que las albergan surgieron y mdashamplifican los procesos posteriores de karstificación y criptocarstificación 2 independientemente de su posición con respecto al nivel freático. Para una litoestructura dada, las características de paleokarst en el interior representan una anisotropía marcada, y los procesos de karstificación explotan específicamente tales anisotropías. La consecuencia suele ser un extenso sistema de drenaje subterráneo que permanece activo por tiempo indefinido, adaptándose continuamente a la nueva dinámica de la litoestructura. Si está lo suficientemente cerca de la superficie, dicho criptokarst puede influir o incluso generar características kársticas superficiales. 3,4 Un caso instructivo es la formación de dolinas modernas asociadas con cuerpos de mineral de bauxita dentro de calizas (que marcan un supuesto paleokarst de la edad berriasiana-valanginiana) en las montañas de Padurea Craiului en Rumania. Aquí las dolinas están presentes siempre que un yacimiento de bauxita esté lo suficientemente cerca de la superficie.5 Estas dolinas no se encuentran justo encima de la bauxita, sino siempre aguas abajo con respecto al drenaje subterráneo local, revelando un vínculo directo y dinámico entre el karst superficial y subterráneo. Se considera que el aumento de la actividad química asociada con los cuerpos de bauxita magnifica los procesos de karstificación. 5

Uno esperaría que, si se entierra lo suficientemente profundo, especialmente cuando está cubierto por rocas gruesas e impermeables, los rasgos paleokarst se mantendrían fuera del alcance de las aguas subterráneas corrosivas. Sin embargo, hay muchos ejemplos que ponen en duda tal suposición. Veamos algunos & rsquos brevemente.

El territorio entre el Danubio y el Mar Negro en Rumania, llamado Dobrogea (la tierra más baja de Rumania), está construido en su tercio sur de una espesa pila de varios tipos de carbonatos sedimentarios que descansan sobre formaciones cristalinas del Paleozoico y están cubiertos por depósitos cuaternarios (principalmente loess). Las formaciones sedimentarias albergan dos acuíferos kársticos: uno en calizas Jurásico-Barremiano (Mesozoico) (400 a 1000 m de espesor) que se encuentran directamente sobre las formaciones Paleozoicas, y un acuífero artesiano en calizas Sarmatianas (Neógeno superior). 6 Los dos acuíferos están separados por arcillas apcianas (Cretácico medio). El acuífero inferior reveló características inesperadas. Los pozos perforados a través de toda la estructura sedimentaria encontraron vacíos a una profundidad de 450 m (400 m bajo el nivel del mar) con intensa circulación de agua dulce e incluso erupciones de arena de cuarzo desde la misma profundidad. 7 La circulación del agua a esa profundidad debe ser muy fuerte ya que se rompió una broca junto con más de un metro de tubería. También llevaba arena. El acuífero kárstico se alimenta por infiltración aérea a unos 90 km de distancia en la región pre-balcánica de Bulgaria. 8 La datación isotópica del agua en este acuífero junto al Mar Negro arrojó & lsquoages & rsquo hasta 25.000 años, 8 que corresponde a un caudal de agua subterránea de 3,6 m / año. Obviamente, velocidades tan tranquilas no podrían destruir el equipo de perforación.

Por otro lado, un flujo local masivo y rápido de agua ocurriría normalmente por encima del nivel freático en la zona vadosa, 9 implicando un extenso sistema de cuevas. Según Bleahu, 10 la existencia de drenajes kársticos dentro de este acuífero no se puede atribuir a un paleokarst que fue enterrado bajo espesos sedimentos del Mioceno y del Cuaternario porque los vacíos pre-Miocenos no pudieron sobrevivir bajo la presión litostática (no hay rellenos singenéticos de los vacíos). . Sin embargo, supongamos que Bleahu está equivocado (no es mi punto de vista personal). Si estos vacíos se generaron realmente durante una fase de karstificación antigua, claramente fueron reutilizados por el acuífero kárstico reciente. Cualquier rastro de paleokarst que pudiera haber existido habría sido borrado por la karstificación reciente.

Un caso similar, pero mucho más grandioso en escala, es el karst de Florida. Aunque el relieve es muy plano (nunca más de 100 m sobre el nivel del mar), el acuífero kárstico sigue las capas de piedra caliza hasta una profundidad de 2.400 m. 11 La presión hidráulica es increíble, genera un acuífero artesiano con una altura hidráulica de más de 700 m (¡recuerde que la energía máxima de alivio es de 100 m!). Se han perforado cuevas a una profundidad de hasta 1.800 m, muy por debajo del fondo del Océano Atlántico. 11 Hasta ahora no se ha ofrecido una explicación válida para la enorme presión hidráulica o el mecanismo que puede generar cuevas a una profundidad de 1.800 m dentro de un dinámica acuífero kárstico y bajo el fondo del océano. Tampoco nadie ha explicado razonablemente cómo las aguas kársticas aún pueden estar insaturadas a tal profundidad cuando supuestamente han estado confinadas dentro de las calizas durante más de 21.000 años. 12 En cuanto a adónde va toda el agua, hasta ahora no hay respuestas. Para el geólogo de Flood, este karst activo en las profundidades subterráneas y bajo el fondo del océano es muy importante. Su existencia apoya la idea de que el paleokarst enterrado tiene pocas posibilidades de permanecer fuera del alcance de las corrosivas aguas subterráneas. También sugiere fuertemente que hay algo de malo en las enormes edades atribuidas a tales características.

Se encuentran casos similares incluso en litoestructuras metamórficas. En el norte de Rumania, las montañas Rodnei están compuestas principalmente por formaciones cristalinas. Existe una importante secuencia de carbonatos (mármol) de más de 1.500 m de espesor. Dentro de la secuencia, las actividades mineras han encontrado varios acuíferos kársticos. Uno de ellos se ubica en una secuencia de calizas cristalinas que reposa y se recubre de esquistos moderadamente metamorfoseados con granates. Las calizas no tienen conexión lateral con la superficie a 150 m de altura. En estas condiciones, uno esperaría que estas calizas estuvieran completamente selladas del agua de infiltración. Ese, sin embargo, no es el caso. Se encontraron una multitud de fallas, fracturas y juntas asociadas que drenaban (y aún lo hacen) agua dulce, a veces bajo alta presión. Se registraron caudales de hasta 60 l / s. 13 Las actividades mineras aún no han abierto características kársticas. Es obvio que si las características paleokarst hubieran sobrevivido de alguna manera al metamorfismo, serían muy activas en la organización de los drenajes kársticos. ¿De dónde viene toda el agua para penetrar en esta litoestructura aparentemente sellada? Obviamente, las fallas y fracturas en los esquistos superpuestos (normalmente considerados impermeables) son la única fuente razonable.

Derek Ford, sin duda una de las mayores autoridades mundiales, parece confirmar los problemas anteriores con paleokarst al afirmar:

& lsquoLa preservación de características kársticas reconocibles en la roca enterrada es una cuestión de azar. Es mejor cuando los procesos kársticos se ven abrumados por una rápida deposición, especialmente rocas terrígenas, seguidas de un hundimiento prolongado.

Gran parte del paleokarst ha sido enterrado por facies transgresivas marinas con poca o ninguna deposición terrígena intermedia. Este karst a menudo se recorta por la acción de las olas y, si es de escala pequeña a intermedia, puede eliminarse por completo de las localidades donde la energía de las olas era alta. Esto agrava los problemas de correlación estratigráfica de los horizontes paleokarst. & Rsquo 14

Resumiendo su vasta experiencia con uno de los paleokarsts clásicos europeos y mdashthe de Bohemia & mdash, Pavel Bos & aacutek admite:

Figura 1. Distribución global de filtraciones de fluidos antiguas y modernas. Las distribuciones modernas de filtraciones y marcas de viruela son de Hovland y Judd, 21 con adiciones de Moore. 17
Haga clic aquí para ampliar la vista

Teniendo en cuenta estos hechos (a diferencia de los modelos teóricos), me resulta difícil aceptar la idea de que las características de paleokarst se hayan conservado sin alterar durante millones o incluso cientos de millones de años. En consecuencia, cualquiera que sea la morfología de & lsquopaleo & rsquo que se identifique hoy, dudo seriamente que se pueda discernir una edad con un grado aceptable de certeza. Esto requeriría un & lsquosandwiching & rsquo sedimentario claro (es decir, las características paleokarst que descansan sobre y están cubiertas por sedimentos con precisión) de tales características (que, como veremos más adelante, no es generalmente el caso). Creo que cualquier morfología primaria inicialmente conservada dentro de rocas solubles sería posteriormente remodelada por karstificación o criptocarstificación o, si se enterrara a mayor profundidad, por procesos diagenéticos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la práctica de asignar los orígenes de las morfologías primarias a los procesos kársticos basándose únicamente en la morfología y el sustrato (rocas solubles) es, en mi opinión, al menos cuestionable. Como ya he señalado, 1 las características kársticas son expresiones morfológicas de un proceso dinámico y mdash el tránsito del agua a través de unidades litoestructurales. En consecuencia, antes de que podamos llamar científicamente a un rasgo paleokarst, debemos establecer que las paleomorfologías de la superficie y del subsuelo están claramente conectadas con la circulación de agua subterránea o con las paleoformas de almacenamiento.


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1. Introducción

El comienzo y el final de la vida de los organismos vivos (plantas, animales) son umbrales realmente claros (inseminación / polinización ® muerte) que se pueden determinar y describir con precisión. Por otro lado, establecer el comienzo y el final de la vida de un sistema kárstico es un problema sustancial. A diferencia de la mayoría de los sistemas vivos, el desarrollo de los sistemas kársticos se puede "congelar" (detener) y luego rejuvenecer, a menudo varias veces. La fosilización y el rejuvenecimiento del karst pueden verse de acuerdo con los principios termodinámicos (Eraso 1989): cuando la función de disipación externa del sistema, que representa la velocidad de producción de entropía, alcanza un mínimo, el sistema se encuentra en un estado estacionario: la circulación del agua y su Ha cesado el potencial químico de disolución de la roca y se interrumpe la karstificación. La introducción de nueva energía (cabeza hidráulica) al sistema puede provocar la reactivación de la karstificación. La policiclicidad de la formación de karst es una característica típica (por ejemplo, Panoš 1964 Ford y Williams 1989). También se debe enfatizar la naturaleza poligenética de muchos kársticos que evolucionaron en varios pasos diferentes (Ford y Williams 1989), por ejemplo, la sobreimpresión de procesos kársticos fríos en productos hidrotermales / profundamente arraigados, que a su vez siguieron a una diagénesis temprana meteórica (por ejemplo, Bosák 1997).

La datación de la evolución kárstica plantea problemas filosóficos, principalmente (1) la definición precisa del comienzo de la karstificación y (2) los modos de conservación de cualquier producto de karstificación, reconociendo que las rocas kársticas son más fácilmente solubles que otros tipos de rocas en condiciones específicas que difieren con las litologías individuales (calizas, dolomitas, yeso, anhidrita, sal gema, cuarcita). El papel de la preservación es muy importante porque las tierras kársticas funcionan como trampas o preservadoras del pasado geológico y ambiental, especialmente de la historia terrestre (continental) donde faltan en su mayoría sedimentos correlativos, pero también de evidencias en los registros marinos (Horáček y Bosák 1989).

La karstificación de las rocas anfitrionas puede comenzar durante sus fases de formación, la diagénesis, cambiando el sedimento blando a una roca consolidada poco después de la deposición. Dicha karstificación es consecuencia de la aparición de parte de un depocentro (cuenca sedimentaria) y la introducción de agua meteórica al sistema diagenético. El resultado es la formación de una lente de agua dulce y una zona de haloclina relacionada con el relieve de la superficie y los cambios del nivel del mar. Las primeras etapas de origen de la porosidad disolución (kárstica) por diagénesis meteórica en rocas carbonatadas se han descrito en numerosos estudios sedimentológicos y paleokarst (p. Ej., Longman 1980 James y Choquette 1984 Tucker y Wright 1990 James y Choquette, Eds. 1988 Wright, Esteban y Smart, Eds.1991 Moore 1989, 2001). Algunos autores suponen que el karst es simplemente la facies de la diagénesis meteórica (Esteban y Klappa 1983). La evolución de un karst depende especialmente del tiempo disponible para que los procesos operen y de las condiciones geográficas y geológicas de las exposiciones de rocas. Cuanto mayor sea el tiempo disponible, mayor será el gradiente hidráulico y mayor la cantidad de agua solvente que ingrese al sistema, más evolucionado será el karst en todos sus modos de ocurrencia (exo- y endokarst). En general, podemos afirmar que el tipo de discontinuidades estratigráficas, es decir, intervalos de no deposición (disconformidades y disconformidades ver Esteban 1991), influye directamente en la intensidad y extensión de la karstificación. Cuanto mayor sea el orden de discontinuidad en estudio, mayores son los problemas que se pueden esperar al fechar los procesos y eventos. El fin de la karstificación también se puede ver desde varias perspectivas. Un final indiscutible de la karstificación se produce en el momento en que la roca huésped junto con sus fenómenos kársticos se erosionan / desnuden por completo, es decir, al final del ciclo kárstico. sensu Grund (1914, véase también Cvijić 1918). En tal caso, no queda nada por fechar. Las formas kársticas de etapas individuales de evolución (ciclos) también pueden ser destruidas por otros procesos de erosión no kársticos o por el relleno completo de epikarst y el entierro de superficies kársticas por sedimentos impermeables, sin la necesidad de destruir una secuencia completa de rocas kársticas. (el ciclo de erosión de Davis 1899 ver también Sawicki 1908, 1909). La interrupción temporal y / o final de la karstificación puede ser causada por la fosilización debido a la pérdida de la función hidrológica del karst (Bosák 1989, p. 583). La fosilización puede ser causada por metamorfismo, mineralización, transgresiones marinas, enterramiento por depósitos continentales o productos volcánicos, movimientos tectónicos, cambio climático, etc. (ver Bosák 1989).

La pregunta principal en este documento es: ¿Podemos fechar los procesos kársticos? La respuesta se da al final. El artículo trata principalmente del karst en rocas carbonatadas, aunque los métodos geocronológicos y algunos de los enfoques revisados ​​son universales.


Contacto: Jeff Matthews

El lago Matese (en la foto) es el lago kárstico * más alto de Italia. Está al pie del monte Miletto (2050 m / 6200 pies) y el monte Gallinola (1923 m / 6000 pies) en el grupo montañoso local conocido como el macizo de Matese. El lago se encuentra en la provincia de Caserta, en la región de Campania, a unos 70 km (45 millas) al noreste de Nápoles. El lago, en sí mismo, está a 1.014 m / 3000 pies. La cuenca del lago se alimenta de la escorrentía de nieve de las montañas circundantes, así como de algunos arroyos y ríos que fluyen durante todo el año. Sin embargo, la existencia de pequeños sumideros que canalizan el agua del lago hacia el vasto mundo acuático subterráneo de estanques y arroyos típicos de muchas áreas kársticas) y la extracción de agua del lago para fines hidroeléctricos hacen que el nivel del agua del lago sea inconstante. El mayor volumen de agua se encuentra en mayo, momento en el que el lago tiene una circunferencia de 12 km / 7.5 millas. Dadas las numerosas intervenciones de los ingenieros para tapar los sumideros y desviar el agua, el lago puede considerarse artificial —O, al menos, —mantenido.

El macizo de Matese es el gran bloque montañoso del medio.
Lago Matese
es el más grande de los dos puntos azules que te miran
desde el centro. los
El río Volturno corre justo debajo de todo.
T El lago se encuentra dentro del Parque Regional Matese, una de las áreas naturales protegidas en Campania y existe desde 2002. La administración del parque está en la ciudad de San Potito Sannitico y lleva a cabo una campaña activa para promover este poco conocido o poco visitado. —Área de Italia. El Parque Regional Matese tiene un área de aproximadamente 330 kilómetros cuadrados / 130 millas cuadradas), en el corazón del cual no solo se encuentra el lago, sino el valle circundante muy pintoresco. (Además, hay otros dos lagos más pequeños en la zona: el Matese Gallo y el Letino.) El entorno pantanoso de la zona incluye muchos tipos de aves como ganso, cerceta, focha, ánade real, cigüeña, flamenco, pájaro carpintero, arrendajo. , búho e incluso el águila real. (¿Qué pasa con el Matese Falcon, preguntas? ¡No lo sé!) Entre las especies de peces se encuentran el lucio, la trucha, la tenca, la carpa y la perca. La fauna incluye zorros, marmotas, tejones, liebres, jabalíes y el lobo, ¡avistados con regularidad! Los árboles incluyen encinas, castaños, hayas, fresnos y abetos. Hay dos ríos importantes que atraviesan el parque, el Titerno y el Tammaro.

T Todo el macizo es, como se ha señalado, una formación kárstica y, como tal, está lleno de cuevas de piedra caliza y sus fascinantes formaciones de cuevas (técnicamente llamadas espeleotemas) como las estalagmitas (suben) y las estalactitas (bajan). (La imagen de la derecha está debajo del área conocida como Campo Braca y es una formación descrita como una "piedra de flujo con cortinas"). Estas cuevas son un objetivo extremadamente atractivo para la espeleología deportiva (o espeleología o como se llame "diversión"). troglodita amorosa "!) Hasta la fecha, las cuevas registradas y estudiadas suman más de 80, pero al menos otras tantas son conocidas y en curso de exploración. Uno de los más populares es el de 1.048 metros (c.3400) pies de profundidad (!) Pozzo del Neve (pozo de nieve) en el sector noreste de la montaña. Aunque muchas de estas cuevas, grandes y pequeñas, claramente no son para principiantes, algunas se han reservado para el turista medio. Entonces, si no está dispuesto a hacer rappel por más de media milla del gran pozo de nieve, puede probar, por ejemplo, el cercano Garganta de Caccaviola [traducción precisa: "¡¡Garganta de Turd Morado !! realmente] en el que uno es ayudado por guías especializados y cables de seguridad probados y otros equipos. El macizo es también una zona rica en fósiles. Hay al menos media docena de pequeños museos en los 20 pequeños pueblos de la zona del parque que estarán encantados de explicarte todo esto.

Espeleología en el macizo de Matese
T El área es de gran interés históricamente. Al final de la temprana Edad del Hierro (alrededor del 700 a. C.), mientras la costa del Tirreno estaba recibiendo la mayoría de las revistas rave con asentamientos griegos como Pithecusa, Poseidonia y Elea), el interior tenía los misteriosos e influyentes etruscos, y en el Matese acechaban los tenaces —y todos dicen verdaderamente desagradables— samnitas, los guerreros que en muchas ocasiones combatieron a los romanos hasta paralizarlos antes de sucumbir. Estas son las montañas por las que pasaron oleada tras oleada de sucesores del Imperio Romano, como los godos, los vándalos y los lombardos. Incluso hoy en día, la zona está salpicada de cuevas sagradas y antiguas fortificaciones que se instalaron para resistir las incursiones sarracenas de la costa. La zona también está salpicada de restos del antiguo reino de Nápoles que pusieron allí los normandos, suevos y angevinos. Entonces, además del lago, tienes algunos miles de años de historia y algunos millones de años de geología. Ve allí. Ahora.

* Karst: Paisaje formado a partir de la disolución de rocas solubles que incluyen piedra caliza, dolomita y yeso. La palabra, en sí misma, es el nombre alemán de Kras, un área en Italia y Eslovenia, donde se llama Carso y donde se estudió por primera vez el fenómeno. Las áreas kársticas se caracterizan por sumideros, cuevas, sistemas de drenaje subterráneo y colapso provocado por el desarrollo de cuevas subyacentes (Referencia: Palmer, A.N., 1991., "Origen y morfología de las cuevas de piedra caliza" en el Boletín de la Sociedad Geológica de América, v. 103, pág. 1-21.

Bonus Cave! [gracias a Annemarie Brown por informarme sobre esto ]
añadido Nov 14

Vaya por la belleza, vaya por la S no

Está en el centro de Italia, pero el viaje merece la pena. La mayoría de la gente va al Cuevas de Frasassi (imagen, derecha) cerca de Ancona (en el lado este de Italia, en el Adriático, 280 km al norte de Nápoles) porque las cuevas se encuentran entre las "cuevas-espectáculo" más espectaculares de Italia. Fueron descubiertas en 1971 e inauguradas en 1974. Se obtiene la Cueva de los Murciélagos (que se explica por sí misma), la Gran Cueva del Viento (con 13 km / 8 millas) de pasillos y el Abismo de Ancona, una habitación tan grande que Duomo (la catedral gótica más grande del mundo) podría caber en su interior. Si estás loco por el karst, esto es para ti. [Definición de "karst", última sección del elemento anterior]

¡Pero hay más! Mira la imagen (izquierda). Es decir mocoso. (Soy delicado y flemático, así que lo habría llamado de otra manera). Después de trabajar en las cuevas de Frasassi, científicos espeleólogos informaron en una reunión de la Unión Geofísica Estadounidense en San Francisco sobre las bacterias que habitan en las cuevas ("mocos"), microorganismos que viven en las paredes y techos de las cuevas, goteando y recubriendo los pisos con esteras gruesas. Estos microorganismos aceleran la formación de cuevas. Las cuevas están talladas en piedra caliza por el ácido sulfúrico que se forma cuando el agua de lluvia se filtra y se mezcla con el sulfuro de hidrógeno en el agua estancada subterránea. Estas bacterias particulares, las snotitas, comen sulfuro de hidrógeno y producen ácido sulfúrico como producto de desecho. Eso es más ácido sulfúrico para hacer más cueva. Sí, es así de simple. (foto, izquierda, Daniel S. Jones, Penn State)

al portal subterráneo al principio de esta página


Atrapar moscas con Amanita muscaria: recetas tradicionales de Eslovenia y su eficacia en la extracción de ácido iboténico

El control de moscas es necesario para mantener una buena higiene en las granjas. Debido a que los agricultores orgánicos son escépticos acerca de los pesticidas químicos, se están considerando remedios alternativos para el control de moscas. Amanita muscaria es un hongo muy extendido que contiene ácido iboténico y muscimol. Este hongo se ha utilizado para atrapar moscas durante siglos, pero las recetas tradicionales están mal descritas, documentadas y caracterizadas.

Objetivo del estudio

El objetivo del presente estudio fue recopilar los métodos tradicionales de preparación A. muscaria para la captura de moscas en Karst y Gorjanci y para investigar la influencia de diferentes métodos tradicionales en la liberación de ácido iboténico y muscimol del material fúngico.

Materiales y métodos

La investigación se llevó a cabo en aldeas de Karst y en las estribaciones de Gorjanci, Eslovenia. Datos sobre las recetas tradicionales de A. muscaria para la captura de moscas se recolectaron a través de entrevistas estructuradas con 31 personas en Karst y 28 en Gorjanci. Se prepararon ocho preparaciones con base en métodos tradicionales, y la cantidad de ácido iboténico y muscimol liberados del material fúngico en cinco puntos de tiempo diferentes (0.5, 1, 2, 3 y 24 h) se determinó mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). .

Resultados

Se obtuvieron descripciones detalladas de los preparativos utilizados para la captura de moscas de tres informantes en Karst, que eran originarios de otras partes de Eslovenia, y de 13 informantes en las estribaciones de Gorjanci. Sin embargo, no hubo informes sobre el uso actual. Se recopilaron un total de 9 métodos diferentes. Algunos métodos eran simples e incluían remojar en leche o agua o gotear un poco de leche sobre el hongo. Otros eran más complejos e incluían una combinación de procesamiento térmico o mecánico y remojo en leche o agua. Para todas las preparaciones, la liberación de ácido iboténico dependía del tiempo, y la cantidad extraída aumentaba con el tiempo. Aunque en las recetas tradicionales se utilizaba más leche que agua, la liberación de ambas sustancias no dependía del disolvente utilizado. El material fúngico que se remojó exclusivamente en agua o leche liberó la menor cantidad de ácido iboténico y muscimol en cada momento. El procesamiento térmico y mecánico adicional condujo a una liberación más rápida de ácido iboténico y muscimol del material fúngico.

Conclusiones

La tradición de usar A. muscaria para la captura de moscas estaba presente en Gorjanci pero no en Karst. Los métodos utilizados para preparar el material fúngico varían y estas diferencias se reflejan en el perfil de liberación del ácido iboténico.


3. Desarrollo matemático

3.1. Flujo de agua subterránea

[15] El desarrollo conceptual subyacente para el modelo matemático para simular la génesis del acuífero kárstico se ilustra en la Figura 2. Un continuo y una red de tuberías se acoplan para representar el sistema hidráulico dualista descrito anteriormente.

[17] El sistema de conductos se modela como una red de tuberías que consta de tubos cilíndricos. Se supone que el fluido dentro de la red es incompresible. Se supone que las pérdidas de carga por expansión, constricciones y flexión en el sistema de conductos son insignificantes. Para el propósito de las simulaciones que se presentan a continuación, se asumen explícitamente condiciones de flujo completamente saturadas.

[21] La distribución de la recarga total en la fisura y el sistema de conductos puede variar en el espacio. Teniendo en cuenta los enfoques de solución numérica, que se basan en la discretización del dominio del modelo, los factores de ponderación ω (0 ≤ ω ≤ 1) que representan la fracción de recarga directa se atribuyen a cada celda del modelo. Por tanto, si R [L 3 / T] denota la recarga total en una celda modelo, la recarga en el tubo correspondiente es Rt = ω R, tiempo RC = (1 - ω) R es la recarga asignada al continuo. Cabe señalar que el factor de ponderación ω depende inversamente proporcional al tamaño de la celda si la cantidad de recarga directa Rt se supone que es fijo.

3.2. Transporte de Ca 2+ y disolución de la calcita

3.3. Implementación del modelo

[26] Basado en la teoría descrita anteriormente, el modelo numérico de Evolución del Vacío del Acuífero de Carbonatos (CAVE) ha sido programado para simular la evolución de los acuíferos kársticos para diferentes condiciones de contorno [ Hückinghaus, 1998 Clemens, 1997]. El principal enfoque de solución numérica implementado en CAVE se resume brevemente en esta subsección.

[27] El flujo en el sistema fisurado se calcula mediante un esquema de diferencias finitas utilizando MODFLOW [ McDonald y Harbaugh, 1988]. Las ecuaciones para la red de conductos generalmente constituyen un sistema no lineal que debe resolverse iterativamente, por ejemplo, mediante la técnica de Newton-Raphson [ Press et al., 1992] que se implementa en CAVE. Se permite que las condiciones de flujo en cada tubo cambien de turbulento a laminar o viceversa dentro de cada paso de tiempo.

[28] Ambos sistemas hidráulicos están acoplados mediante la ecuación (8). Este acoplamiento se implementa resolviendo alternativamente las cabezas en el sistema fisurado y las cabezas en los nodos de la red de conductos. Actualizando los valores de altura después de cada paso, se establece otro ciclo de iteración.


El Paseo de la Paz desde los Alpes hasta el Adriático - Patrimonio de la Primera Guerra Mundial

Las Listas Indicativas de los Estados Partes son publicadas por el Centro del Patrimonio Mundial en su sitio web y / o en documentos de trabajo con el fin de garantizar la transparencia, el acceso a la información y facilitar la armonización de las Listas Indicativas a nivel regional y temático.

La responsabilidad exclusiva del contenido de cada lista indicativa recae en el Estado Parte interesado. La publicación de las Listas Indicativas no implica la expresión de opinión alguna del Comité del Patrimonio Mundial o del Centro del Patrimonio Mundial o de la Secretaría de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus límites.

Los nombres de las propiedades se enumeran en el idioma en el que han sido presentados por el Estado Parte.

Descripción

1. El Paseo de la Paz (en esloveno: Pot miru)

2. Vršič: Capilla rusa (en esloveno: Ruska kapelica) Número de registro del patrimonio http://rkd.situla.org/ - HRN # 855

3. Log pod Mangartom: cementerio militar de la Primera Guerra Mundial (en esloveno: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) HRN # 409

4. Kobarid (en italiano: Caporetto): Osario italiano (en esloveno: Italijanska kostnica) HRN # 227

5. Ladra: Capilla militar de la Primera Guerra Mundial (en esloveno: Italijanska vojaška kapela iz prve svetovne vojne) HRN # 5074

6. Zaprikraj: La cordillera de Krn - Área histórica (en esloveno: Krnsko pogorje - Zgodovinsko območje) HRN # 7162

7. Tolmin: Osario alemán (en esloveno: Nemška kostnica) HRN # 766

8. Mengore: Área histórica de la Primera Guerra Mundial (en esloveno: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne) HRN # 7165

9. Javorca: Iglesia Memorial del Espíritu Santo (en esloveno: Spominska cerkev sv. Duha) HRN # 200

10. Sabotin: Área histórica de la Primera Guerra Mundial (en esloveno: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne) HRN # 15446

GPS: 45.99156, 13.631566 (cabaña), 45.982664, 13.643273 (arriba)

UTM: 45 ° 59'29.6 "N 13 ° 37'53.6" E (cabaña), 45 ° 58'57.6 "N 13 ° 38'35.8" E (arriba)

11. Solkan: Cementerio militar de la Primera Guerra Mundial (en esloveno: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) HRN # 672

12. Ferrocarril de Bohinj (en esloveno: Bohinjska železnica) HRN # 8117

Bohinjska Bistrica: túnel de Bohinj (en esloveno: predor de Bohinjski)

Bača pri Modreju: puente ferroviario (en esloveno: Železniški most)

Štanjel: estación de bombeo de agua en Podlazi (en esloveno: Črpališče za vodo v Podlazih)

Nova Gorica: estación de tren (en esloveno: Železniška postaja)

Nova Gorica: talleres ferroviarios (en esloveno: Železniške delavnice)

Nova Gorica: Torre de agua (en esloveno: Vodni stolp)

Solkan: puente ferroviario (en esloveno: Železniški most)

13. Gorjansko: Cementerio militar de la Primera Guerra Mundial (en esloveno: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) HRN # 149

14. Črniče: Cementerio militar de la Primera Guerra Mundial (en esloveno: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) HRN # 86

15. Štanjel: Cementerio militar de la Primera Guerra Mundial (en esloveno: Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) HRN # 229

La región montañosa que se extiende desde el borde sureste de los Alpes Julianos hasta el golfo de Trieste ha sido durante miles de años una zona de contacto entre el este y el oeste. Para proteger al Imperio Romano un sistema de defensa, Claustra Alpium Iuliarum, fue establecido. Allí los Langobardos y el reino de Carlomagno extendieron su poder político y cultural. Más tarde, el río Isonzo (en esloveno: Soča) y su territorio circundante se convirtió en la zona fronteriza entre la República de Venecia y el Imperio Austro-Húngaro. Representaba la frontera occidental de las provincias ilirias durante la era napoleónica. Se convirtió en la frontera occidental de la monarquía de los Habsburgo después de 1866.

Cuando Italia declaró la guerra a Austria-Hungría el 24 de mayo de 1915, las operaciones militares ya se habían llevado a cabo en Europa durante casi un año. Los antiguos aliados abrieron otro campo de batalla de la Primera Guerra Mundial en Europa: el frente suroeste o italo-austriaco (mayo de 1915 - noviembre de 1918). Tenía 600 km de largo y se extendía desde el paso Stelvio en el trípode suizo-italiano-austríaco, a través del Tirol del Sur, Carnia, la cuenca del Isonzo y hasta el mar Adriático. El campo de batalla más importante a lo largo de esa línea fue el brazo sur del frente de 90 km de largo, llamado Frente Isonzo (en esloveno: Soška fronta). Comenzó en los Alpes Julianos, atravesó la meseta de Banjšice y continuó a lo largo del pie de la meseta kárstica (en esloveno: Kras) hasta el mar Adriático en la desembocadura del río Timavo (en esloveno: Timav). Las tropas austrohúngaras estaban formadas por soldados de diversas nacionalidades (austriacos, húngaros, checos, moravos, eslovacos, polacos, ucranianos, rusos, eslovenos, croatas, bosnios, serbios, rumanos, alemanes, turcos, etc.) y miembros de diferentes religiones. (Católico Romano, Griego Católico, Protestante, Ortodoxo, Musulmán, Judío, etc.). Desde junio de 1915 hasta octubre de 1917, el Frente Isonzo fue escenario de 12 ofensivas. Los hechos históricos encontraron su cierre formal en nuevas circunstancias históricas: en cumplimiento del Tratado de Londres de 1915 y el Tratado de Rapallo de 1920 se redefinieron las fronteras estatales y se formaron nuevos estados

Debido a las operaciones de larga duración, el difícil terreno alpino y el clima de montaña, el Frente Isonzo fue uno de los campos de batalla más feroces de la Primera Guerra Mundial. Cambió drásticamente el entorno natural, devastó el paisaje urbano junto con la economía local y provocó importantes cambios demográficos, por lo que el impacto que tuvo en el territorio fue dramático y duradero y tuvo eco en toda Europa.

La Primera Guerra Mundial ha dejado una huella permanente en ese territorio. Hasta hoy, se ha conservado abundante patrimonio material a lo largo de la antigua línea del frente: fortalezas, trincheras, puestos de observación, vías de transporte, cabañas, cuevas naturales y artificiales, cementerios militares, osarios, capillas, monumentos y memoriales.

En un lapso de cien años, el recuerdo de los “años del horror” ha cambiado su perspectiva de lo militar a un recuerdo colectivo y transnacional conmemorativo y que fomenta la paz. Se ha reintroducido el vocabulario que hace cien años desapareció del ámbito de la comunicación humana, pero hoy en día es automático y evidente.

A lo largo de sus 320 km de recorrido, el Paseo de la Paz conecta lugares de memoria y lugares de duelo. También demuestra la fuerza humana perdurable y la lucha por la paz, la humanidad, la dignidad personal y la cooperación internacional. El Paseo de la Paz se ha convertido así en un paisaje de memoria, un paseo por turbulentos acontecimientos históricos, micro-mundos de una guerra absurda bajo el sol abrasador de la meseta kárstica, las laderas nevadas de los Alpes o los Dolomitas, un paseo por las capillas de esa época, santuarios y cementerios con cruces cristianas, lápidas judías o nišans musulmanes, y una caminata de encuentro con nombres personales de demasiados soldados caídos de diferentes nacionalidades y religiones. A lo largo del Camino de la Paz, el pasado, el presente y el futuro se encuentran y transmiten un claro mensaje de paz y tolerancia.

1. El Paseo de la Paz (Pot miru)

El Paseo de la Paz interconecta las áreas, las personas y el rico patrimonio cultural y natural a lo largo del antiguo Frente Isonzo. Comienza en Log pod Mangartom y sale del territorio de Eslovenia en Gorjansko (ver el mapa). Numerosos restos han quedado atrás del Frente que ahora se encuentran perfectamente restaurados y mantenidos gracias al esfuerzo de diversas instituciones y sociedades. Los cementerios militares, cuevas, trincheras, osarios, capillas, monumentos, sitios históricos y otros monumentos son parte del importante patrimonio material e inmaterial de la historia europea. Su testimonio, estado de ánimo e historias forman la columna vertebral del Paseo de la Paz de hoy desde los Alpes Julianos hasta el Adriático. Es un monumento a todos los que sufrieron durante la Primera Guerra Mundial y una advertencia contra las guerras que nunca deberían volver a ocurrir. Sobre todo, promueve el valor de la paz y las oportunidades para el desarrollo común. El Paseo está uniformemente señalizado y es adecuado para diferentes grupos de visitantes.

La Capilla Ortodoxa Rusa de madera se encuentra en el cementerio militar en una pendiente sobre la carretera hacia el paso de Vršič. La construcción de la carretera de Kranjska Gora a través del paso de Vršič (1.611 m) a Trenta se inició a principios de mayo de 1915, cuando ya estaba claro que Italia iba a declarar la guerra a Austria-Hungría. 12.000 prisioneros de guerra rusos capturados en el frente oriental fueron transportados al sitio para construir la carretera, lo que requirió esfuerzos sobrehumanos. Fueron alojados en cabañas sencillas, estaban mal alimentados y mal vestidos, y muchos de ellos murieron de esfuerzos y enfermedades. Esta carretera sirvió luego para abastecer a las tropas austro-húngaras en el Frente Isonzo y para transportar a los heridos desde el frente. Ya se podía utilizar para el transporte a fines de 1915. Debido a que la nieve era muy abundante en marzo de 1916, se desencadenó una gran avalancha en las laderas del monte Mojstrovka y se tragó a varios cientos de constructores. En memoria de su sufrimiento y de los numerosos muertos, los prisioneros de guerra rusos construyeron una capilla de madera con techo de dosel y un altar menor en el interior. Esta pequeña iglesia ortodoxa ahora está restaurada y se conoce como la Capilla Rusa. Junto a ella se encuentra una tumba coronada por una pirámide que lleva una inscripción en ruso: "A los Hijos de Rusia".

3. Log pod Mangartom: cementerio militar de la Primera Guerra Mundial

El cementerio austro-húngaro se dispuso ya en el primer año de la Primera Guerra Mundial, ya que el valle del río Koritnica estaba lo suficientemente alejado de las luchas directas. Está situado en una pendiente junto al cementerio civil detrás de la iglesia del pueblo. Hay más de 800 tumbas en el cementerio, las más numerosas son las de los soldados del 4º Regimiento de Infantería de Bosnia y Herzegovina (BHIR 4). Hoy en día, todas las tumbas están marcadas con cruces o lápidas típicas musulmanas nišans y provistas de placas de identificación. En el centro del cementerio se erigió ya durante la guerra un monumento colosal, obra de Ladislav Kofránek de Praga. Presenta a un par de soldados, con los ojos fijos en la cima del monte Rombon, donde murieron la mayoría de los que están enterrados aquí. En el monumento están grabadas las abreviaturas de las unidades austrohúngaras que lucharon en esta zona y una inscripción dedicatoria en alemán, serbocroata y esloveno. Es uno de los cementerios militares mejor conservados de Eslovenia de esa época.

En Log pod Mangartom, la mezquita fue construida en noviembre de 1916 por los soldados del 4º Regimiento de Infantería de Bosnia y Herzegovina (BHIR 4). La construcción de madera con una cúpula y un minarete rectangular estaba rodeada por un muro de piedra y una cerca con una puerta de diseño elaborado. El edificio solo sobrevive en fotos antiguas.

4. Kobarid (en italiano: Caporetto): Osario italiano

En la cima de la colina se encuentra una iglesia que fue consagrada a San Antonio ya en 1696. Los cementerios están organizados en forma de tres octágonos que se estrechan concéntricamente hacia la cima de la colina. El osario fue diseñado por el escultor milanés Giannino Castiglioni y el arquitecto Giovanni Greppi. El complejo fue inaugurado ceremonialmente en septiembre de 1938, después de casi tres años de obras de construcción. Trasladados al osario se encontraban los restos de 7.014 soldados italianos conocidos y desconocidos que habían sido asesinados en la Primera Guerra Mundial y originalmente enterrados en diferentes cementerios militares de los alrededores. Sus nombres están grabados en las losas de serpentina verdosa.En 1981, varios monumentos dedicados a los soldados italianos que murieron en el ataque con gas durante la Duodécima Batalla de Isonzo en el área de Bovec y que anteriormente estaban ubicados en el cementerio militar de Bovec se trasladaron al Osario de Kobarid. A lo largo del camino desde el centro de Kobarid hasta la Iglesia de San Antonio se encuentran las catorce Estaciones de la Cruz. En la casa del antiguo custodio, junto al osario, se exhibe ahora una colección privada del museo "Kobarid en la Gran Guerra de 1917".

5. Ladra: Capilla militar italiana de la Primera Guerra Mundial

Una capilla militar italiana más pequeña de la Primera Guerra Mundial se construyó en los años 1916-1917 y sirvió para ceremonias religiosas al aire libre. Es la primera obra conocida del arquitecto Giovanni Michelucci (1891-1990). La capilla es de piedra labrada, sus ventanas en los muros sur y norte terminan en arcos apuntados en la parte superior, y tiene un techo de dosel empinado con un campanario menor. El púlpito se adjunta a la esquina sureste.

6. Zaprikraj: la cordillera de Krn - Área histórica

La cordillera de Krn es un mundo de alta montaña donde tuvieron lugar las batallas entre los ejércitos italiano y austrohúngaro, en particular en 1915-1916. El antiguo campo de batalla todavía abunda en restos materiales: trincheras, cuevas, monumentos, placas conmemorativas, etc.

La zona histórica de Zaprikraj se encuentra a lo largo de la primera línea de defensa italiana, entre los pastos alpinos Predolina y Zaprikraj, sobre el pueblo de Drežniške Ravne. El camino circular sigue las posiciones bien conservadas y solo parcialmente reconstruidas del ejército italiano. Conduce a través de trincheras, cuevas, posiciones de armas y morteros, y pasa por los restos de cabañas.

7. Tolmin: Osario alemán

En la ubicación del antiguo cementerio militar con 931 tumbas, el estado alemán construyó un osario en 1936-1938. El nuevo edificio recibió los restos mortales de unos 1.000 soldados alemanes que murieron durante la Duodécima Batalla de Isonzo. Es el único lugar de la zona del Frente Isonzo donde está enterrado un mayor número de soldados alemanes. Este importante monumento histórico-cultural y arquitectónico está construido con bloques de piedra y tiene un techo empinado. Desde un pórtico la entrada conduce a la parte central del monumento, la capilla. El interior de la capilla se divide con una celosía de hierro forjado en dos compartimentos. En el primero, los nombres de los soldados caídos están inscritos en losas de roble, y en el otro en un mosaico dorado. En el centro de la habitación, hay una tumba del Soldado Desconocido, sobre la cual cae un rayo de sol solo en el solsticio de verano. Debajo de esta sala hay un sepulcro con las reliquias de los caídos. El osario está cerrado con un muro de piedra y es accesible a través de una puerta de hierro, hecha de barriles austriacos e italianos.

8. Mengore: Área histórica de la Primera Guerra Mundial

Un camino circular a través del área histórica de Mengore pasa por los restos bien conservados y parcialmente limpios y restaurados de la primera línea de defensa austrohúngara. Rastrea trincheras, cuevas, lápidas conmemorativas, restos de las paredes de piedra de las cabañas, un depósito de agua y el monumento del antiguo cementerio militar austrohúngaro. En lo alto del cerro Mengore, desde donde se abre una espléndida vista del valle del Isonzo, se levanta una iglesia, dedicada a la Virgen María, que fue prácticamente arrasada durante las luchas a lo largo del río Isonzo.

9. Javorca: Iglesia Memorial del Espíritu Santo

Desde marzo hasta octubre de 1916, los soldados de la 3ª Brigada de Montaña Austro-Húngara construyeron un santuario de madera en un valle protegido en la retaguardia de las posiciones de combate más importantes de la Brigada en la línea del frente de Isonzo. Rodeado por las altas cumbres de los Alpes Julianos, se erigió en memoria eterna de sus camaradas caídos que habían perdido la vida en las montañas circundantes. La mayoría de estos soldados están enterrados en el cementerio militar de Loče, cerca de Tolmin.

La parte inferior de la iglesia está hecha de bloques de piedra, que los soldados extrajeron en las inmediaciones. La parte superior de madera de la construcción, con valiosas aplicaciones de la arquitectura rural alpina y escandinava, descansa sobre un enorme muro de piedra. Un campanario se eleva sobre la entrada, con un reloj de sol y un fresco del doble escudo de armas de Austro-Hungría y la gran inscripción Paz (Paz y Indivisibiliter ac inseparabiliter (indivisible e inseparable). Durante las obras de reconstrucción italianas de 1934 se añadió una inscripción: Ultra cineres hostium ira non superest (Más allá de las cenizas de los enemigos cede la ira). A través de un pórtico bajo de madera se continúa el camino hacia la nave rectangular de la iglesia y el presbiterio de tres lados con el altar en forma de cruz con una imagen en mosaico de la paloma del Espíritu Santo. En las tablas de roble están quemados 2.565 nombres de los compañeros soldados muertos. La iglesia fue construida en el típico estilo Art-Nouveau de principios del siglo XX según el plan del arquitecto vienés Remigius Geyling (1878-1974), un miembro destacado del grupo de la Secesión de Viena. La parte de madera del altar es obra del tirolés sur Anton Perathoner de St. Ulrich.

La capilla conmemorativa estaba dedicada al Espíritu Santo, símbolo litúrgico de paz, sabiduría y amor. El santuario era un lugar de culto y meditación para todos. Durante la guerra, se celebró una misa para los soldados todos los domingos. Católicos, protestantes, creyentes ortodoxos, judíos, musulmanes y ateos acudían armoniosamente a la iglesia, donde todos buscaban poder espiritual y consuelo. Todavía hoy en día, la iglesia conmemorativa recuerda a los visitantes los horrores de la guerra y al mismo tiempo pide la reconciliación y la paz interior y eterna.

La Iglesia Memorial del Espíritu Santo de Javorca ha sido declarada monumento de importancia nacional. En el marco de la iniciativa intergubernamental de la UE (que cesó en 2011) recibió el Sello de Patrimonio Europeo en 2007.

10. Sabotin: Área histórica de la Primera Guerra Mundial

Por su posición, el monte Sabotin fue un importante punto estratégico en la defensa de Gorizia (en esloveno: Gorica). Los soldados austro-húngaros construyeron allí cuevas, refugios, puestos de observación, un sistema de posiciones de combate. Desde allí repelieron los ataques de la infantería italiana hasta la VI Batalla de Isonzo. La conquista italiana del monte Sabotin, Kalvarija y Gorizia en agosto de 1916 significó el colapso de la llamada cabeza de puente de Gorizia en la orilla derecha del Soča (en italiano: Isonzo). Hoy en día, el área del Monte Sabotin está organizada como un Parque de la Paz, lo más interesante son los sistemas de cuevas a lo largo de la cresta que se reorganizaron después de la Sexta Batalla de Isonzo en posiciones de armas italianas para bombardear las posiciones austrohúngaras en Mts. Sveta Gora, Vodice y Škabrijel. En 1922, durante el dominio italiano, el área del monte Sabotin fue declarada Zona Sagrada (Zona sacra). También se erigieron cuatro pirámides de piedra grandes y tres pequeñas para marcar el curso de la línea del frente durante la Sexta Batalla de Isonzo. En la antigua caseta de vigilancia fronteriza yugoslava se organizan un punto de información y una colección de museo.

11. Solkan: cementerio militar de la Primera Guerra Mundial

Enterrados en este cementerio están los soldados austro-húngaros que cayeron en la cabeza de puente de Gorizia durante las primeras seis batallas de Isonzo hasta agosto de 1916, cuando el ejército italiano conquistó Gorizia. Según los informes, en el cementerio original fueron enterrados 5.103 soldados. En la década de 1930, el cementerio se amplió porque los restos de los soldados austrohúngaros de los cementerios militares italianos abandonados fueron trasladados aquí. También hay un monumento central y una tumba de soldados no identificados en el cementerio. Se ha conservado la forma original del cementerio. Solo se alteró el borde extremo del terraplén hacia el río Isonzo porque se derrumbó durante el bombardeo del ferrocarril y el puente Solkan durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1906, se inauguró el ferrocarril de Bohinj, o el ferrocarril de Bohinj. Conectaba Jesenice con los lugares del valle de Baška grapa, Most na Soči, Gorizia, y más adelante con el Karst y Trieste (en esloveno: Primero). El ferrocarril fue un gran logro de la técnica de construcción en ese momento. En el momento de las batallas a lo largo del río Isonzo, sirvió como ruta de suministro central para el ejército austrohúngaro en esta sección del frente. Hoy en día, es posible un viaje en un tren museo a lo largo de todo el recorrido con magníficas vistas de la naturaleza.

Con una luz de 85 metros, el puente ferroviario que cruza el río Isonzo cerca de Solkan es uno de los puentes de arco de piedra más largos del mundo y uno de la serie de 65 puentes y viaductos a lo largo del ferrocarril de Bohinj, construido entre 1900 y 1906. Fatal para El Puente Solkan fueron los hechos del Frente Isonzo: su arco principal fue volado en agosto de 1916, durante las luchas por Gorizia. En 1918 se instaló una construcción provisional de acero que permitió el transporte a través del puente hasta 1927 cuando los Ferrocarriles del Estado italiano, que gestionaban el puente en ese momento, completaron la restauración del arco en piedra tallada en forma prácticamente idéntica a la original.

13. Gorjansko: cementerio militar de la Primera Guerra Mundial

Enterrados en el cementerio hay soldados austrohúngaros que murieron en el hospital cercano. La parte monumental del cementerio ya se completó durante la Guerra, en julio de 1916.

Según los datos de las autoridades italianas que en la década de 1930 lograron desenterrar a sus soldados enterrados en cementerios militares, aquí están enterrados 6.015 soldados. El cementerio militar de Gorjansko es el mayor cementerio austrohúngaro de la Gran Guerra en el territorio esloveno. Su aspecto original se ha conservado bien, excepto que las antiguas cruces de piedra de tres bloques y placas de mármol con nombres en las tumbas colectivas ya no se encuentran en su lugar.

14. Črniče: cementerio militar de la Primera Guerra Mundial

El cementerio contiene las tumbas de 466 soldados austrohúngaros de diferentes etnias. Las lápidas de hormigón de soldados y oficiales comunes están estandarizadas. En el centro del cementerio se ubica un magnífico monumento de 1918, al que conduce un camino bordeado de cipreses. En el frontón del portal de entrada se encuentra la inscripción J. R. 96.

15. Štanjel: cementerio militar de la Primera Guerra Mundial

A través de Štanjel se encuentra el ferrocarril de Bohinj que conecta Jesenice, Gorizia y Trieste. Sirvió para abastecer al ejército austrohúngaro y para el transporte de soldados heridos desde el frente. En Štanjel también operaba uno de los hospitales de guerra más grandes de la retaguardia. En las cercanías de Štanjel hay un cementerio militar austro-húngaro donde están enterrados los soldados austro-húngaros y prisioneros de guerra rusos que murieron en el hospital de guerra cercano en el castillo de Štanjel o en las instalaciones del hospital subsidiario en los alrededores. Ya durante el Frente Isonzo, el arquitecto Joseph Ulrich preparó un diseño arquitectónico para el cementerio al final del cual planeaba erigir una grandiosa fachada escénica del templo. Las obras no se terminaron hasta 1918. Según los datos de las autoridades italianas que en la década de 1930 lograron desenterrar a sus soldados de los cementerios militares, aquí están enterrados 1.315 soldados.

Justificación del valor universal excepcional

La Caminata de la Paz es una ruta particular de paz y conmemoración y un verdadero paisaje conmemorativo en un diálogo único con el medio ambiente natural protegido, del que se ha convertido en parte integral. Representa un entorno cultural y social sobresaliente y narra las (hi) historias de los últimos cien años, respetando la experiencia individual, íntima y colectiva. Crea una nueva identidad transnacional con respecto a cada singularidad de sus componentes. El carácter internacional del conflicto se ha convertido en el carácter transnacional de la Caminata por la Paz.

Algunos sitios ya han sido declarados monumentos de importancia nacional, todos están inscritos en el Registro del Patrimonio Nacional. Los cementerios militares están protegidos por la Ley de Sitios de Tumbas de Guerra. Varias instituciones a nivel estatal, regional y local se encargan de mantener los restos materiales en los sitios y hacerlos hablar con un visitante. El Museo Kobarid y la Fundación “Caminatas por la Paz en la Región de Soča” se encargan de preservar el patrimonio histórico del Frente Isonzo y presentarlo con fines de estudio, turísticos y educativos.

El Paseo de la Paz constituye una ruta histórica y de recuerdo que conecta el patrimonio cultural en los sitios de la Primera Guerra Mundial desde los Alpes hasta el Adriático. Los componentes se eligen con una visión clara para expresar a través de diferentes aspectos relacionados con el patrimonio físico una narrativa unificada, común y única de guerra y paz.

Criterio (ii): El patrimonio material de la Caminata de la Paz sigue siendo hoy en día el testimonio tangible de la aspiración humana de encontrar a la humanidad en las condiciones más brutales de la guerra, cuando una escala sin precedentes de destrucción y violencia también desencadenó una enorme escala de esfuerzo humano para adorar y conmemorar la camaradas muertos y allanar el camino hacia un futuro pacífico.

Desde el punto de vista estratégico, la línea del frente, que hoy es una ruta de paz y respeto mutuo, representa un esfuerzo militar único en la guerra de montaña y en el duro terreno kárstico. Las huellas materiales de la Primera Guerra Mundial (trincheras, refugios, restos de edificaciones, etc.) siguen presentes en todas partes y, gracias a los procesos de conservación y preservación, se han convertido en parte integral del paisaje de la región tanto en lo físico como en lo espiritual. sentido.

La capilla ortodoxa rusa de madera en la empinada ladera de los Alpes, o la pintoresca pero desgarradora Iglesia Memorial del Espíritu Santo en la meseta de Javorca, reflejan el impulso interior de los supervivientes de construir monumentos eternos a sus camaradas muertos. Los dos santuarios conservaron la tradición en estilo y materiales, cada uno de su espacio original y sociedad.

Más de 45 cementerios militares bien conservados y mantenidos regularmente en el valle de Isonzo son parte de la tradición funeraria de la Primera Guerra Mundial. Contienen tumbas individuales, principalmente con cruces como lápidas, en las que están inscritos los nombres de los soldados, cuando se conocen. Una nueva forma de adorar a los muertos surgió durante la Primera Guerra Mundial cuando los soldados expresaron su deseo de cerrar con los compañeros muertos y con la guerra misma.

El patrimonio cultural está representado por osarios, placas conmemorativas, cementerios y cuevas que son testigos materiales de la tecnología y la arquitectura de la guerra, así como de diferentes tradiciones religiosas. Han sobrevivido al traumático siglo de guerras, desplazamientos, destrucciones y cambios políticos, y han sido bien conservados hasta el día de hoy y también respetados por las autoridades estatales, la sociedad civil y la población y administración local.

El Paseo de la Paz se extiende a lo largo de tres zonas nacionales y naturales, uniendo así diferentes culturas, identidades y tradiciones. El paisaje conmemorativo del Paseo de la Paz marca el turbulento pasado que se convirtió en una buena práctica de colaboración efectiva, respeto mutuo y conciencia de la historia compartida, no separada o dividida de los últimos cien años. Representa una seria reflexión sobre las sociedades contemporáneas, sobre la importancia de que la promoción de la paz sea un esfuerzo conjunto de estados vecinos que comparten la región de las antiguas fronteras y barreras entre tradiciones culturales, identidades, que eventualmente culminaron en conflictos violentos.

Criterio (vi): La Caminata de la Paz marca un rastro importante de las acciones militares y políticas mundiales que dieron forma crucial a la historia política, social y cultural de la región. Sin embargo, permanece a la sombra de la memoria colectiva europea y mundial e incluso al margen de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Además de los rastros materiales, la horrible experiencia dejó numerosos rastros en forma de documentos del ego. A nivel superficial, reflejan una experiencia personal, íntima y nacional, pero en el nivel más profundo, estos diarios, cartas, memorias revelan varios otros aspectos que hablan de un evento internacional y una experiencia transnacional con muchas características, como la reflexión sobre la superación. las tradiciones culturales, identificatorias, nacionales, religiosas, étnicas y lingüísticas. Las guerras tienen un carácter peculiar: combinan destrucción y creación, esta última se manifiesta sobre todo en destacados ecos artísticos en la literatura y el arte (Ernest Hemingway, Rudyard Kipling, Oskar Kokoschka, Giuseppe Ungaretti, Stefan Zweig, Ladislav Kofránek, Giovanni Michelucci, Remigius Geyling, Prežihov Voranc, Fran Tratnik, Rihard Jakopič, Maksim Gaspari, Svetoslav Peruzzi, Tone Kralj, etc.)

En el lapso de cien años, el recuerdo en muchas formas diferentes ha surgido a través de diarios y memorias, fotografías, experiencias de la población civil, refugiados, políticas ocupacionales, estrategias militares, batallas, vida y muerte. Pero a lo largo de los cien años, una conciencia común del sufrimiento y la pérdida infligidos a las personas independientemente de su origen nacional, étnico, lingüístico o religioso ha prevalecido en el recuerdo y las prácticas conmemorativas en el territorio del Paseo de la Paz.

Durante los últimos cien años, la memoria y los lugares se han conservado para que las generaciones contemporáneas comprendan el significado de la paz, la patria y el respeto mutuo. La Caminata por la Paz habla a nivel transnacional, ya que no representa ninguna historia nacional en particular que pueda dividir y provocar nuevos malentendidos. Más bien, representa la conmemoración compartida, también común pero nunca unificada o uniforme. El Paseo de la Paz es un lugar de conmemoraciones y recuerdos nacionales e internacionales. Por lo tanto, es de gran importancia mantener el paisaje físico conmemorativo para preservar una postura digna de convivencia pacífica.

Después de cien años, la energía ahora se dirige exclusivamente a la promoción de la paz, el respeto mutuo, la cooperación y la convivencia en la región que es un punto de encuentro y cruce de tres civilizaciones mundiales (alemana, romana, eslava) con una variedad de identidades y tradiciones. Después de cien años, la paz se convierte en una condición de vida en el Camino de la Paz.

Declaraciones de autenticidad y / o integridad

Los sitios del Paseo de la Paz están ubicados en escenarios originales. Su forma y materiales auténticos se han conservado tanto como ha sido posible. Teniendo en cuenta las destructivas actividades militares durante la Primera Guerra Mundial y el duro clima de montaña, los sitios se han conservado bien y han conservado todas las características originales de acuerdo con los altos estándares y las normas internacionales sobre la preservación del patrimonio cultural hasta la actualidad. . Por lo tanto, transmiten el significado histórico y contemporáneo y, por lo tanto, poseen la capacidad de comunicar de manera efectiva su integridad física, funcional, visual e histórica al público.

Los sitios han mantenido su integridad histórica y funcional debido a su autenticidad y singularidad del genio creativo humano en tiempos de guerra convulsos, transmitiendo los valores de libertad y respeto mutuo a todas las generaciones venideras.Trascienden la diversidad cultural de los creadores originales / auténticos que estaban arraigados en la tradición multicultural del Imperio Austro-Húngaro, y reflejan la tradición transnacional reinventada contemporánea de la región fronteriza. Especialmente el patrimonio funerario del actual Paseo de la Paz ha transmitido a la población local una actitud humanista hacia el patrimonio cultural del Frente Isonzo como patrimonio común de quienes lo habitan y de quienes habían combatido o muerto allí hace un siglo. El genuino valor cultural de los lugares a lo largo del Camino de la Paz - paz, respeto por los muertos y los vivos, convivencia - se ha conservado y transmitido a lo largo de un siglo.

Todos los sitios propuestos están inscritos en el Registro del Patrimonio Nacional. Algunos sitios ya han sido reconocidos oficialmente como monumentos de importancia nacional, mientras que los cementerios militares están protegidos por la Ley de Tumbas de Guerra especial. Es importante señalar que la ruta y los sitios se extienden a lo largo de diferentes entornos naturales. La parte norte / montañosa del Paseo de la Paz pertenece al Parque Nacional de Triglav. El Karst pertenece a la red europea Natura 2000 que protege el medio ambiente natural, los tipos de hábitat y las especies.

En aras de una mejor vigilancia y gestión coordinada, el Museo Kobarid fue fundado en 1990 y diez años más tarde se estableció la Fundación “Caminatas por la Paz en la Región de Soča”. La misión de ambas instituciones es preservar el patrimonio histórico de la Primera Guerra Mundial en la zona del Frente Isonzo y presentarlo con fines de estudio, turísticos y educativos. La colección del Museo Kobarid exhibe alrededor de 900 artículos de sus existencias en 2015, aproximadamente 65,000 visitantes vinieron a verlo.

La Fundación coordina el proyecto “El Paseo de la Paz de los Alpes al Adriático” que conecta el patrimonio del Frente Isonzo y se ha convertido en un destino histórico-turístico transfronterizo único. El Centro de Visitantes de la Caminata de la Paz registró alrededor de 25.000 visitantes en 2015.

El Paseo de la Paz constituye una ruta histórica y de recuerdo común que conecta los sitios del patrimonio cultural de la Primera Guerra Mundial desde los Alpes hasta el Adriático. Los sitios propuestos se eligen con una visión clara para expresar una narrativa común unificada de guerra y paz a través de diferentes aspectos de cada componente. Cada sitio del Paseo de la Paz habla por sí mismo. Su conexión con la ruta física del patrimonio forma un todo que transmite el significado transnacional y transfronterizo del Camino de la Paz.

Comparación con otras propiedades similares

El histórico Frente Isonzo y el contemporáneo Paseo de la Paz ofrecen una experiencia única de la Primera Guerra Mundial y de una importante zona de batalla que dejó una pesada carga sobre el futuro del territorio y su gente. Los sitios del Paseo de la Paz representan el recuerdo de los valores humanos y el patrimonio de muchas naciones representantes de las cuales lucharon en el Frente Isonzo durante los años 1915-1917 / 1918 por una paz duradera y el respeto de las diferencias entre naciones, estados, idiomas, religiones, tradiciones, etc., que solo se hicieron realidad con la realización del Camino de la Paz. Promueve las ideas de paz, coexistencia y entendimiento mutuo a través de los restos bien conservados de la Primera Guerra Mundial del patrimonio técnico y construido por militares, los cementerios de guerra y las capillas de guerra que sobrevivieron al turbulento período de entreguerras y a la Segunda Guerra Mundial. Podría calificar como un sitio histórico así como un sitio funerario, manifestando el enfoque específico de la Primera Guerra Mundial para enterrar a los soldados muertos: enterrarlos en tumbas individuales con lápidas individuales inscritas con sus nombres para expresar respeto por su individualidad y pérdida personal frente a muerte masiva e industrializada y el otro aspecto: la enorme cantidad de nombres y también inscripciones que dicen "Unbekannt" o "Ignoto" subrayan la gran pérdida nacional de cada nación que había luchado a lo largo de las orillas del río Isonzo. Los sitios también incluyen piezas de arte y arquitectura originales que dan testimonio de enormes esfuerzos humanos.

El primer nivel de comparación considera los antecedentes históricos y el marco de tiempo de los sitios de guerra en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y la Lista Indicativa de la UNESCO. Estos sitios son muy diversos en su significado, estructura y comunicabilidad y pertenecen a diferentes períodos de la Historia Mundial. Como ya se ha descrito en el Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest) en la Lista indicativa de la UNESCO, estos sitios podrían incluirse de la siguiente manera: Masada (Israel), la Gran Muralla China, el centro histórico de Bridgetown y su guarnición en Barbados, el Fuerte Jesús en Mombasa, Kenia, o las Fortificaciones de Vauban en Francia, así como Waterloo en Bélgica. Sin embargo, muchos de ellos representan un edificio, una estructura defensiva, incluso la reorganización de un territorio para las necesidades de la guerra y la defensa. El sitio de Waterloo, inscrito en la lista provisional de Bélgica, se presenta como el último campo de batalla de las guerras anteriores al siglo XX, seguido de una nueva gobernanza europea y que marca el comienzo de un largo período de paz, especialmente en Europa Occidental.

El siglo XX estuvo marcado por dos guerras mundiales, ambas fuertemente marcadas como guerras industriales y guerras totales que, además de las pérdidas militares, también representaron una carga muy pesada para la población civil. La Segunda Guerra Mundial superó a la Primera Guerra Mundial, aunque esta última había allanado el camino también para la lamentable experiencia civil y las pérdidas. Los lugares de los conflictos del siglo XX están relacionados principalmente con la Segunda Guerra Mundial y con la experiencia civil inhumana, a saber, el campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz-Birkenau en Polonia y el Monumento a la Paz de Hiroshima en Japón. El sitio esloveno en la Lista indicativa de la UNESCO, el Hospital Partisan de Franja, representa un esfuerzo humanitario excepcional en las circunstancias de la guerra. Entre los sitios que se relacionan con valores especiales de humanidad, el Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest) también mencionan: la Ruta del Esclavo, la isla de Gorée en Senegal o la Ruta del Patrimonio de la Liberación en Sudáfrica. En 2010, el sitio de pruebas nucleares del atolón de Bikini fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Recientemente, Francia ha logrado incluir Les Plages du Débarquement regroupent l’ensemble des plages sur lesquelles eurent lieu les opérations de débarquement du 6 juin 1944 en la Lista indicativa de la UNESCO. El complejo conmemorativo Mamayev Kurgan "A los héroes de la batalla de Stalingrado" en Volgogrado es un símbolo del heroísmo y el patriotismo de la nación soviética y un homenaje a la memoria de los que murieron en la gran batalla del río Volga, la tierra más importante. batalla en la historia humana que se convirtió en un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial.

Pero ha habido solo unos pocos sitios o nominaciones vinculados a la Primera Guerra Mundial, con el Ligne de défense d'Amsterdam en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que también podría referirse al período de la Primera Guerra Mundial. Aparte de esto, el monumento rumano de Târgu Jiu del escultor Constantin Brâncu ș i ha sido incluido en la Lista Indicativa de la UNESCO por el momento, rinde homenaje a los soldados rumanos caídos entre 1916 y 1918 y es valorado por su valor artístico y es un monumento de importancia nacional. La segunda entrada de la Primera Guerra Mundial se refiere al sitio conmemorativo funerario de la Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest), que refleja por un lado el carácter internacional de la nominación, asociado a las cuantiosas pérdidas humanas, y por otro lado un nuevo enfoque para enterrar a los soldados muertos y rendir homenaje a su memoria. El sitio funerario pertenece a una tradición de memorización completamente nueva para honrar y conmemorar a los soldados muertos y refleja una forma nueva y más personal de enterrar al individuo y, por lo tanto, de valorar la pérdida individual en una muerte masiva. La tercera entrada de la Primera Guerra Mundial también se relaciona con el sitio conmemorativo funerario y también con la memoria directa de una zona de batalla en la Primera Guerra Mundial: Zonas de batalla de Çanakkale (Dardanelos) y Gelibolu (Gallipoli) en la Primera Guerra Mundial. Este sitio refleja un recuerdo de una gran campaña militar y enormes pérdidas humanas, se presenta como un hito de la historia militar y política mundial.

El patrimonio funerario ya se ha citado en la nominación franco-belga del sitio funerario de la Primera Guerra Mundial de la siguiente manera: el sitio funerario de la Edad del Bronce Sammallahdenmäki en Finlandia, las pirámides de Egipto, la Tumba Tracia de Sveshtari en Bulgaria, el túmulo y la runa -piedras y la iglesia de Jelling en Dinamarca, la Tumba de Askia en Mali, el Parque Arqueológico de San Agustín en Colombia con sus monumentos y sus estatuas funerarias precolombinas, sin olvidar el mausoleo del Primer Emperador Qin en China y el Taj Mahal en India. Estas entradas reflejan principalmente cualidades arquitectónicas o representan algunas características funerarias únicas.

El Frente Isonzo representa uno de los campos de batalla más feroces de la Primera Guerra Mundial, debido al paisaje natural que se extendía desde los altos Alpes Julianos a través de la meseta kárstica hasta el Mar Adriático. La guerra no pasó por alto las altas montañas que representaron las posiciones de combate más altas de la Primera Guerra Mundial, donde las temperaturas eran extremadamente bajas, las condiciones de vida y de trabajo eran imposibles ya que los soldados tenían que preparar la infraestructura para los combates, estaban expuestos a constantes y amenaza de avalancha omnipresente y la llamada muerte blanca. En los altos sectores alpinos del frente, apenas había tierra de nadie. La parte sur del frente atravesaba el duro suelo gris de piedra caliza del Karst que se volvía de un blanco deslumbrante durante el verano y no podía ofrecer un refugio seguro a los soldados.Las condiciones de vida estaban marcadas por veranos secos y extremadamente calurosos y una extenuante falta de agua.

La Caminata de la Paz da testimonio de la integridad histórica y funcional única del genio creativo humano en tiempos de guerra convulsos, transmitiendo los valores de la libertad y el respeto mutuo a todas las generaciones venideras y refleja la tradición transnacional reinventada contemporánea de la región fronteriza.


Castillo de Predjama y las cuevas de Postojna

Nuestro recorrido nos llevó al sureste de Ljubljana. La región a la que íbamos se llama Kras en esloveno, pero es más conocido fuera del país por su nombre alemán, Karst. Eso y rsquos porque karst se ha convertido en un término geológico para el terreno que se compone principalmente de piedra caliza. Los fenómenos asociados con este tipo de terreno se estudiaron y se escribieron por primera vez en esta parte de Eslovenia. Un geógrafo serbio llamado Jovan Cvijić publicó un estudio en alemán (Das Karstph y aumlnomen, 1893) y de ahí en adelante el nombre del distrito y mdash el nombre alemán, Karst, en lugar del esloveno Kras o el italiano Carso & mdash era el término común utilizado para un terreno similar de piedra caliza dondequiera que se encontrara en el planeta. Mucho antes de Cvijić, el noble y erudito del siglo XVII Janez Vajkard Valvasor (o Johann Weikhard, Freiherr von Valvasor) había escrito sobre fenómenos kársticos, también en alemán, por lo que quizás él también debería recibir algo de crédito por haber introducido el nombre.

Karst o Kras o Carso no es el nombre de un distrito administrativo, sino más bien de un área definida por sus características geográficas distintivas y mdash en términos estadounidenses, es más como North Woods o Mojave que Minnesota o California. Sus límites pueden definirse de manera bastante flexible: el área históricamente llamada Karst es principalmente una meseta de piedra caliza amplia y alta (1300 pies) cerca de la costa. La parte que realmente toca el Adriático está casi toda dentro de Italia, que posee la ciudad de Trieste y una estrecha franja de costa que la conecta con el resto de Italia. Aunque este "Karst clásico" tiene algunas montañas en el norte y el oeste, un Karst definido de manera más amplia incluye la mayor parte del área entre Trieste y Ljubljana, toda la cual es un territorio de piedra caliza. Las cuevas de Postojna y Predjama se encuentran dentro de este territorio, aunque no en el Karst clásico. Puede encontrar Postojna en el extremo derecho de este mapa. (Observe las fronteras internacionales, mostradas, por alguna razón, en púrpura rosado pálido. Hrva y scaronka es esloveno para & lsquoCroatia, & rsquo y Jadransko Morje para & lsquoAdriatic Sea. & rsquo Confío en que Italija es evidente por sí mismo.)

Entre los fenómenos kársticos comunes se encuentran las cuevas, los ríos subterráneos que las crean y los lagos que, en tiempo seco, desaparecen en sumideros. Kras, al menos en términos generales, contiene los tres. Eslovenia tiene 8.500 cuevas registradas hasta el momento, y cada año se agregan alrededor de cien más al registro y muchas más para un país más pequeño que Nueva Jersey.

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El área de Karst clásico también tiene atracciones que son menos geológicas: la yeguada Lipizzaner original y mdash que no fuimos a ver y mdash es su mayor atractivo turístico. It & rsquos ubicado en el pueblo de Lipica (& ldquoLEE-peet-zuh & rdquo como la guía de Rick Steves guía la pronunciación), que, escrito en italiano & mdash Italia está a poca distancia y mdash es Lipizza. Agregue un sufijo alemán y obtendrá Lipizzanos (& lsquonative de Lipica & rsquo). Aquí es donde se desarrolló la famosa raza, a partir del siglo XVI, cruzando caballos españoles con una cepa local de Kras. La yeguada fue establecida por un miembro de la familia imperial, el archiduque Carlos II, en 1580. Eligió la ubicación porque se parecía al hogar de los caballos españoles, que era su intención original de criar porque se consideraban los mejores de Europa y rsquos en ese momento. . (Dato curioso de hoy: este caballero fue uno de los considerados como material de marido por la buena reina Bess de Inglaterra, siendo un papista no regenerado, sin embargo, no hizo el corte final).

Otra atracción de Kras es el vino tinto llamado Terán, que lleva el nombre del suelo rojo rico en hierro (italiano terra) en el que se cultivan las uvas. Mientras estábamos en Ljubljana, logramos conocer esta atracción, y lo encontramos bueno, aunque no abrumador.

A la 1:00 pm estábamos esperando en el lobby del hotel cuando nuestra guía, Maja & mdash pronuncian el j como un y y usted lo tiene y mdash se unió a nosotros. Ella era una estudiante universitaria brillante que hablaba un inglés excelente. Salimos con ella y esperamos a que otro empleado de Kompas llegara con el vehículo de la gira y no un autobús, sino una camioneta, ya que solo otra pareja además de nosotros se había inscrito para la gira. El conductor le entregó las llaves a Maja y se fue a pie, mientras ella se ponía al volante y nos conducía hasta el Hotel Unión (un monumento secesionista cuya fotografía tomaríamos al día siguiente) para recoger a nuestros compañeros de viaje. Eran una pareja polaca llamada Peter y Monica (o Piotr y Monika ya que supongo que los nombres se escribirían en su idioma nativo), más joven que nosotros, pero no por muchas décadas. Peter, un abogado que hace frecuentes viajes de negocios a los Estados Unidos, hablaba inglés con fluidez, pero Monica no compartía esta habilidad y estuvo bastante callada durante el viaje. Peter discutió con entusiasmo la política estadounidense y buscó nuestras opiniones sobre las próximas elecciones presidenciales. Nos dijo que, en una visita reciente, se sorprendió cuando un estadounidense cuya inteligencia respetaba le dijo que simplemente no podía dar su voto para presidente a un hombre negro. Le aseguramos a Peter que muchos estadounidenses blancos veían las cosas de manera bastante diferente (y nos alegramos mucho cuando esto se comprobó en noviembre siguiente).

Maja nos impulsó rápidamente a lo largo de la carretera principal (indistinguible de una interestatal estadounidense) que va desde Ljubljana hasta el puerto de Koper, en el pequeño tramo de costa que se dejó a Eslovenia después de que Trieste y la costa al norte de ella fueran cedidas a Italia. Postojna estaba en esta ruta, justo al lado de la autopista. En el camino, Maja señaló (o hacia) los sitios de dos de los lagos que desaparecen de Eslovenia y rsquos y ldquod. & Rdquo El más grande y más conocido es el lago Cerknica (Cerkni y scaronko Jezero), a cinco millas de la autopista y demasiado lejos para ver. Pasamos a la vista de la llanura de Planina (Planinsko Polje), hogar del curso sinuoso del río Unica y mdash un segmento del río que eventualmente se convierte en el Ljubljanica y mdash que forma lagos en el invierno y, a veces, a principios de la primavera. Pero ninguno era visible ahora. Cerknica está húmeda de octubre a junio, por lo que supongo que habría tenido al menos algo de agua a fines de mayo, pero desafortunadamente estaba fuera del rango visible.

Cuando salimos de la carretera en Postojna, condujimos unas seis millas al noroeste de la ciudad para visitar el castillo de Predjama, una vista sorprendente encaramada en lo alto de un acantilado en la boca de una cueva enorme. El nombre Predjama significa & lsquoin frente a la cueva & rsquo y rsquo y es cierto que la mayor parte de la construcción está en el frente y no en el interior, aunque algunas de las habitaciones más antiguas están bastante atrás bajo el techo natural. Justo debajo del castillo hay una entrada a un extremo de un largo sistema de cuevas creado por un pequeño arroyo, el Lovka, que hoy pasa bajo tierra al pie del acantilado. A lo largo de los milenios, este arroyo ha atravesado la piedra caliza con pasajes, desgastando continuamente su camino hacia niveles más bajos y dejando atrás cavernas secas (en el sentido cronológico, aunque en el sentido físico, naturalmente, corren por encima de él). El Lovka corre bajo tierra hacia el oeste, saliendo a la superficie a unas ocho millas de distancia (en la ciudad de Vipava, cerca de los viñedos que producían el vino Zelen que bebimos en Ljubljana). Desde allí, desemboca en el Adriático y mdash a diferencia del Pivka, que pasa bajo tierra a solo seis millas de distancia, pero (después de pasar por las enormes cuevas de Postojna) fluye de norte a noreste hasta Planina y finalmente a través de Ljubljana hasta el Sava, el Danubio y el río. Mar Negro.

Sin embargo, no es seguro que Lovka haya creado la cueva en la que se construye parte del castillo. No se sabe que exista ninguna conexión subterránea entre la cueva del castillo y los pasajes hechos por Lovka. Una entrada a este sistema de cuevas está justo debajo y a la izquierda del castillo en la imagen. Está bloqueado por un muro porque los dueños del castillo, desde la Edad Media, lo usaban para establo de sus caballos. Pero lo alcanzaron usando un camino exterior desde el castillo. Supongo que es posible que la cueva del castillo fuera una vez parte del mismo sistema y que (en algún momento tan lejano en el pasado que solo un geólogo podría imaginarlo) la parte del acantilado que contenía este pasaje se rompió y colapsó en el Valle. Otra posibilidad es que la cueva no fue creada por el Lovka sino por el agua subterránea que fue forzada hacia arriba, bajo alta presión, para penetrar y finalmente disolver la piedra caliza sobre ella. Algunas cuevas se crean de esta manera.Lo que sea que hizo la cueva del castillo, fue algo que sucedió mucho antes de que Lovka comenzara su trabajo en el sistema de cuevas que existe ahora, como lo indica la altitud comparativa de las dos cuevas.

El castillo es el tema de una leyenda bien conocida que involucra a un caballero rebelde y mdash, ya sea un Robin Hood o un barón ladrón, dependiendo quizás de las predilecciones del narrador y mdash que vivió en el siglo XV. Antes de eso, se cree que el castillo fue construido en el siglo XI, aunque los documentos más antiguos que lo mencionan datan de la segunda mitad del siglo XII. El constructor fue el Patriarca y mdash, es decir, el Arzobispo y mdash de Aquileia. (Los arzobispos de Aquileia del siglo VI asumieron el título de Patriarca cuando renunciaron a la autoridad papal en 533, y lo mantuvieron después de regresar al redil romano un siglo después. De hecho, lo usaron durante otros mil años, hasta 1752). primeras referencias documentales (al menos con la autoridad de Wikipedia), el nombre del castillo y de la familia que lo poseía en ese momento es L & uumlgg, también se les conocía como los Caballeros de Adelsberg & mdash, el nombre alemán de Postojna & mdash, que podría haber sido un título del cabeza de familia. .

El sujeto de la leyenda, Erasmo L & uumlgger o L & uumlger, vivió en la segunda mitad del siglo XV. Enemigo del emperador de Habsburgo Federico III, se convirtió en un "caballero de quorobber" y dirigió a su tropa de seguidores, que vivían con él en el castillo, en expediciones de saqueo en Postojna y sus alrededores. El emperador envió al gobernador de Trieste con un ejército para sitiar a Erasmo en el castillo. Dado que la cueva tenía una salida secreta a través de la cual se podían traer suministros, el asedio no tuvo éxito durante bastante tiempo, hasta que (según la leyenda) el gobernador logró sobornar a uno de los sirvientes o seguidores de Erasmo y rsquos, quien envió una señal mientras el forajido estaba haciendo sus necesidades en el retrete del castillo que, como la mayoría de los retretes del castillo, estaba construido en el exterior para que la gravedad pudiera manejar la tarea de eliminación de desechos. Se utilizó la artillería y ese fue el final de la historia.

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Tras la indigna salida del caballero ladrón & rsquos de esta vida, ocurrida en el año 1484, lo que quedaba del castillo fue adquirido por una familia noble llamada Oberburg y luego por otra familia noble llamada Purgstall, que lo reconstruyó en la primera década del siglo XVI. siglo. Pero apenas lo terminaron antes de que un terremoto lo destruyera en 1511.

En 1567, el archiduque Carlos II (quien más tarde establecería la yeguada de Lipica) arrendó el castillo a un barón von Cobenzl, quien lo reconstruyó prácticamente en la forma que tiene hoy. Algunas cuentas dan su primer nombre como Philipp, otras como Hans (es decir., Johann). El folleto del castillo, extrañamente, lo llama Iván, técnicamente de acuerdo con el Hans tradición, pero esta forma del nombre no se habría utilizado en Eslovenia. Una inscripción sobre la entrada principal tiene las iniciales I. K. y la fecha de 1583, quizás el momento en que se completó esa parte del castillo. Esto sugiere que el ocupante era un Johann (o Janez), ya que las letras I y j eran más o menos intercambiables durante el siglo XVI. (Vale la pena mencionar que los miembros posteriores de la familia, algunos de los cuales fueron prominentes en los asuntos austriacos durante el siglo XVIII, se llamaron "Johann Philipp", por lo que el reconstructor del castillo del siglo XVI puede haber tenido ambos nombres también. ) El escudo de armas de Cobenzl, que parece haber sido limpiado pero no restaurado, está pintado en el lateral del castillo con fecha de 1570. Ambos Wikipedia y el folleto del castillo da esto como la fecha de su renovación, pero debe haber tomado más de un año & mdash quizás 1570 es cuando se completaron los grandes edificios fuera de la cueva.) Las partes más nuevas están en su mayoría afuera y (al mirar hacia arriba el acantilado) a la derecha de las partes más antiguas que se extienden hacia la cueva. Más tarde, el barón compró el castillo por completo, y permaneció en la familia Cobenzl hasta 1810. Aunque algunos miembros ocasionalmente pasaban tiempo allí, la familia era en general propietarios ausentes y, por lo tanto, fue una circunstancia afortunada, en la medida en que evitó que el castillo perdiera su forma anterior en una sucesión de reconstrucciones y remodelaciones. En 1846, fue comprado por la familia del príncipe y mariscal de campo Alfred von Windischgr & aumltz, y permaneció en su poder hasta que el gobierno de Tito & rsquos lo nacionalizó en 1946.

Se inició un esfuerzo de restauración en 1990. El folleto del castillo informa que la estructura fue renovada, se eliminaron las adiciones recientes y se construyó un nuevo techo en un estilo de época auténtico. El trabajo continúa: & ldquoLos ​​accesorios de madera como techos, paredes con paneles, ventanas, puertas, galerías, etc. se están construyendo gradualmente. Todo esto está creando lentamente una imagen del castillo como estaba después de su renovación en el siglo XVI y mdash, que es el efecto que pretendemos lograr. & Rdquo

Dado que el costo del recorrido cubría nuestros boletos, Maja nos los compró en un stand mientras tomábamos fotos del castillo frente y ligeramente por encima de nosotros en el acantilado. Estábamos casi a la altura del castillo, en una amplia rampa de tierra que sostenía la carretera y varios edificios que albergaban empresas turísticas, incluido un restaurante. Este acceso a la ladera debe haber sido creado, o al menos ampliado considerablemente, después de la época de Erasmo y rsquos, porque los sitiadores habrían encontrado el castillo mucho más fácil de atacar si hubieran podido llevar toda su fuerza hasta donde estábamos. También delante de nosotros, a la izquierda de la rampa que ascendía a la puerta del castillo, una rampa paralela descendía y se aplanaba en una especie de camino cubierto de hierba donde ahora se celebra una justa todos los veranos, presumiblemente por miembros del equivalente esloveno o centroeuropeo. de nuestra Sociedad para el Anacronismo Creativo.

Maja nos condujo a través del castillo. Tuvimos que subir algunos pisos en la parte más nueva antes de llegar a la entrada de la cueva y las viejas estructuras que volvían a entrar. No se había realizado mucha restauración allí, pero pudimos ver cómo las paredes naturales y artificiales se combinaron para crear la fortaleza original. En los edificios más nuevos, recorrimos una serie de habitaciones que podrían haberse encontrado en cualquier castillo medieval o renacentista y lugares para que el señor, sus damas, sus caballeros y el resto de los residentes del castillo y rsquos hagan su trabajo y pasen sus días. Todo esto fue de cierto interés, pero el aspecto sorprendente del castillo y los rsquos y la situación asombrosa en el paisaje es lo que hace que Predjama valga la pena visitar.

Un balcón debajo de la torre más alta (a la izquierda en las imágenes de arriba) dominaba una vista larga del valle. Mirando directamente hacia abajo, pudimos ver el Lovka & mdash, un arroyo pequeño, de aspecto bastante insignificante, lo cual es asombroso si se considera lo que ha hecho en la forma de hacer cuevas y mdash dirigiéndose hacia el punto donde desaparece bajo el acantilado. Mirando directamente hacia arriba, pudimos ver que la mayor parte de esta torre alta está protegida por el techo de la cueva y mdash una ubicación que la gran altura de la abertura (unos 403 pies) hizo posible.

Se supone que un pequeño edificio a la izquierda del balcón fue el retrete donde Erasmo encontró su fin y mdash o, al menos, el sucesor de esa desafortunada conveniencia, que según la leyenda fue destruida por el disparo fatal. Al principio, esto no me pareció fácil de creer, ya que parece estar asentado sobre una roca sólida, pero el folleto (firmado por el Dr. Peter Habič, que supongo que es un arqueólogo o historiador) lo etiqueta como "armario de agua". Es difícil de imaginar. Se instalaron tuberías modernas allí antes del siglo XIX, pero la roca puede ser menos sólida de lo que parece desde la distancia y hay bastante vegetación a su alrededor, y algo de esto puede ocultar un saliente. Abajo y ligeramente a la izquierda se encuentra la entrada a la cueva que servía de establo. Un puente, poco más que una pasarela, se extiende hasta la ladera cercana, y uno puede imaginarse a Erasmo y sus hombres saliendo (en una sola fila y con cuidado, se suponía) para un día de saqueo y pillaje. Esta abertura fue una vez el punto de entrada del río Lovka en la ladera de la montaña y conduce al largo sistema de cuevas que se extiende hacia el oeste hacia Vipava.

Cuando bajamos la colina en nuestro camino de regreso a la camioneta Kompas, Peter se ofreció amablemente a tomarnos una foto con el castillo de fondo. En la plataforma detrás de nosotros se puede ver una tosca catapulta sin duda colocada allí para ayudar a los visitantes a visualizar el último capítulo de la historia de Erasmo.

Cuando salimos de Predjama era casi la hora del recorrido de las 4:00 de la cueva de Postojna, y aunque nos apuramos no llegamos a tiempo. Faltaba casi una hora para matar antes de la gira de las 5:00 (la última del día), durante la cual nosotros, la pareja polaca y Maja fuimos en diferentes direcciones. Fuera de la cueva hay una especie de centro comercial, que el libro de Rick Steves describe con justicia como de mal gusto, que contiene tiendas de souvenirs, restaurantes, etc.

También hay un & ldquoVivarium & rdquo que muestra especímenes vivos de la fauna de las cuevas. La estrella de este grupo siempre ha sido proteus anguinus y mdash una salamandra ciega y rosada a veces llamada "pez humano" por la cercanía de su color al de los humanos europeos. (Me dio la impresión, de un libro de una mujer inglesa que visitó Postojna con un amigo local, que entre los eslovenos este animal también puede ser objeto de insinuaciones risueñas basadas en su forma supuestamente fálica). Proteus anguinus, también llamado el olm, es una especie de salamandra, técnicamente un anfibio, aunque pasa toda su vida bajo el agua y mdash no solo en las cuevas de Postojna, sino en varios ríos subterráneos a lo largo de las áreas contiguas de piedra caliza de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. No entiendo completamente ninguno de los nombres: anguinus es un adjetivo latino que significa & lsquosnaky, & rsquo que es bastante claro, pero casi todos los significados de Proteo se derivan de la divinidad griega que podía cambiar su forma a voluntad. Si ese es el significado del nombre aquí, debe haber sido dado con ironía, porque este animal luce muy parecido a lo largo de su larga vida. (De todos modos, ¿de qué serviría un camaleón y un rsquos talento para cambiar de color para un animal ciego que vive en la oscuridad total?) Quizás quien lo nombró estaba pensando en cómo podría haber sido Proteus durante una transición entre las formas humana y serpentina. (O tal vez querían honrar la revista científica más antigua de Eslovenia y rsquos, que Wikipedia dice que se llama Proteo. Pero en este caso el nombre anguis protei [& lsquoProteus & rsquo snake & rsquo] estaría más en línea con la práctica estándar que & lsquosnaky Proteus, & rsquo, la forma en que se traduce el nombre actual).

Protei anguini (vamos a llamarlos & ldquoP.A. & rdquo) podría haber merecido una visita al Vivarium, pero no esperábamos encontrar ningún miembro de esa especie en exhibición. Dentro de la cueva misma siempre había habido un tanque donde los visitantes podían ver especímenes de la Autoridad Palestina, pero Maja nos dijo que esta exhibición estaba actualmente cerrada. Es posible que haya entendido mal su explicación u haya olvidado algunos de los detalles, pero creo que fue lo siguiente: la autoridad que administra las cuevas había infringido un reglamento de la Unión Europea que declaraba que los animales no podían ser retenidos y exhibidos a menos que fueran alimentado con regularidad. P.A., sin embargo, tiene hábitos de alimentación muy inusuales: puede comer mucho (para su tamaño) a la vez y puede pasar mucho tiempo sin comer. Creo que Maja nos dijo que generalmente come una comida cada seis meses. (Los Wikipedia El artículo no respalda esta cifra explícitamente, pero sí dice que, en un experimento controlado, un miembro de la especie vivió durante diez años sin comida. Para un animal así, comer con tanta regularidad como una vez cada seis meses podría ser como vacacionar en un crucero o en un centro turístico a la antigua en Catskills. La práctica de la compañía era capturar un nuevo lote de P.A. cada tres o cuatro meses y dejar ir el lote anterior. En vista de los requisitos dietéticos de P.A. & rsquos, esto parece más que razonable, pero los burócratas de E.U. no habían sido persuadidos. Quizás el Vivarium los estaba exhibiendo a pesar de esta orden, pero asumimos que no era así. (Las cosas pueden haber cambiado a estas alturas, porque a partir del otoño de 2009 el sitio web de Postojna Caves anuncia especímenes vivos de P.A. en exhibición en el Vivarium). Por cierto, P.A. & rsquos hábitos alimenticios irregulares no parecen ser un detrimento para la longevidad: Wikipedia da su vida media de 58 años.

No nos atrajo el Vivarium la oportunidad de ver a la otra criatura de las cavernas única, un escarabajo ciego que un naturalista esloveno nombró drobnovratnik, o & lsquotiny-necked one. & rsquo Tal vez cometimos un error. No puedo negar que el insecto que aparece en la foto de la página web se ve un poco lindo. (No confío mucho en el color rojo, aunque en todas las otras fotos que pude ver, los insectos eran de un marrón poco interesante. turismo pensar promoción pensar Photoshop.) En cualquier caso, decidimos buscar un refrigerio en lugar de fauna, y terminamos compartiendo un croissant de chocolate y una masa rellena bastante similar a una rosquilla de gelatina rellena de mermelada de albaricoque: bienvenidos, si no exóticos, descubrimientos. Iban acompañados, por supuesto, del habitual Radenska.

Cuando llegó el momento de la gira de las 5:00, estábamos en el lugar y listos. Una forma en que los custodios de esta enorme cueva la han hecho conveniente para los visitantes es mediante la construcción de un ferrocarril que los lleve 2 kilómetros hasta la parte más espectacular, el recorrido a pie que sigue es aproximadamente la mitad de largo, algunos de ellos cuesta arriba y cuesta abajo. La mayoría de las visitas a las cuevas estadounidenses que hicimos comenzaron con un viaje en ascensor hasta el suelo, pero eso no es necesario aquí, donde el terreno es tan montañoso que los ríos (como ya se señaló) tienden a fluir a la luz del sol cuando corren en terrenos bajos y se agachan debajo. el paisaje cuando se levanta. Hemos visto al diminuto Lovka corriendo hacia el fondo del acantilado en Predjama, y ​​aquí en Postojna podríamos haber caminado una corta distancia para ver el Pivka, un arroyo mucho más grande, desapareciendo en la colina donde comienza la cueva. Pudimos, muy por encima del río, entrar en una cueva seca que había creado siglos antes y abordar un tren que siguió esta cueva a lo largo de una vía horizontal.

Los trenes han estado transportando a los visitantes por esta ruta desde 1872, impulsados ​​al principio por guías de cuevas resoplando y resoplando, luego, después de 1914, con motores de gasolina y, finalmente, desde 1959, con electricidad. Las partes de la cueva más cercanas a la entrada se conocían incluso en la época medieval, aunque el primero en publicar una descripción fue el caballero erudito del siglo XVII Janez Wajkard Valvasor (también conocido como Johann Weikhard, Freiherr von Valvasor) en su enorme obra Glorias del Ducado de Carniola. En 1818, el emperador austríaco Francisco I vino a ver la cueva, y un lugareño llamado Janez Čeč, contratado para colgar lámparas adicionales en preparación para la visita imperial, subió lo suficientemente alto como para descubrir vastas cavernas conectadas que nadie conocía. Posteriormente, la exploración estableció que el sistema de cuevas de Postojna se extiende casi 13 millas bajo tierra. 3.3 millas de esto están abiertas a los visitantes, supuestamente la mayor longitud de cueva de acceso público en el mundo. La admisión de turistas comenzó en 1819, y una sucesión de organizaciones de custodia (generalmente gubernamentales) han trabajado para acomodarlos, proporcionando no solo el ferrocarril, sino también iluminación eléctrica ya en 1884, antes de que hubiera luces eléctricas en Ljubljana.

Desafortunadamente, la evidencia fotográfica de que Dorothea y yo recorrimos esta magnífica y hermosa caverna es muy escasa. Está prohibido tomar fotografías en las cuevas, excepto en la cámara donde finaliza el recorrido. El libro de Rick Steves se refiere a esto como "una regla ridícula que nadie se toma en serio", pero no era así como nos pareció el día que la visitamos. Algunos informes turísticos en la Web mencionan que los fotógrafos generalmente ignoran la prohibición. Un visitante descontento dijo que, incluso cuando el guía les pidió que se detuvieran, los fotógrafos continuaron tomando fotografías y se quejaron si el recorrido se movía demasiado rápido o si alguien entraba en una escena en la que estaban enmarcando, esta persona consideraba que los fotógrafos eran lo único malo de el Tour. Otro culpó al guía por no explicar hasta el final que el motivo de la prohibición era la preocupación por el bienestar de los insectos raros y los anfibios de la cueva, pensó que menos visitantes podrían haberlo ignorado si hubieran sabido esto. Pero ninguna de las personas en nuestro recorrido estaba usando sus cámaras. En cualquier caso, no creo que hubiéramos podido tomar muy buenas fotografías sin una iluminación mucho más elaborada de la que teníamos a nuestro alcance. Obedientemente tomamos algunas (ninguna de las cuales interesaría a los editores de National Geographic) cuándo y dónde se nos permitió. Con suerte, nuestra moderación hizo que la vida de algunos escarabajos o salamandras fuera un poco más feliz.

Cuando el tren estuvo listo, nos sentamos en uno de los vagones abiertos y traqueteamos a través de la oscuridad y luego a través de cámaras iluminadas y formaciones rocosas. Todos los recorridos por las cuevas están a cargo de guías oficiales, por lo que Maja no estaba con nosotros, aunque sí lo estaban Peter y Monica, a quienes habíamos conocido en el punto de partida. Al final del viaje de 2 km, nos dejaron en una gran cámara de varios niveles llamada Gran Montaña, después de una formación rocosa masiva dentro de ella. Aquí los pasajeros se separaron en grupos: los guías estaban parados junto a carteles que indicaban en qué idioma estarían guiando, y cada pasajero se unió al grupo lingüísticamente más conveniente. Las visitas guiadas estaban disponibles en esloveno, alemán, italiano e inglés. Puede haber una selección más amplia de idiomas durante la temporada alta de turismo, pero siempre hay al menos algunos turistas cuyo idioma nativo no se ofrece, y mdash, ya que el inglés es el segundo idioma más común en la mayor parte de Europa y Asia, y mdash el inglés. El grupo es siempre uno de los más grandes. Pero este fue el último tour del día (recomendado en el Guía aproximada, junto con el primero del día, que era menos probable que estuviera abarrotado) en lo que todavía era temporada baja, y el tren no había traído más de un par de docenas de pasajeros. Éramos ocho en el grupo de habla inglesa, al que se unieron Peter y Monica.

Salimos de la cámara de la Gran Montaña y cruzamos el Puente Ruso, que & mdash, al igual que la Carretera rusa sobre el Paso Vr & scaronič & mdash, fue construido durante la Primera Guerra Mundial por prisioneros de guerra rusos. Debajo de nosotros había un nivel inferior de la cueva por el que pasaríamos más adelante en el recorrido. Las cuevas no son túneles sencillos cuando un río está haciendo uno, sigue el camino de menor resistencia, como cualquier río en la superficie, y cuando se encuentra con un trozo de roca más dura, se desvía hasta encontrar la manera de continuar cuesta abajo (como todos los ríos lo hacen naturalmente) o retrocede hasta que la presión es lo suficientemente fuerte como para vencer la resistencia.Así como un río de superficie se divide para fluir alrededor de un terreno resistente y luego se junta nuevamente, creando una isla, lo mismo sucede bajo tierra y mdash pero en tres dimensiones: el río puede girar hacia arriba o hacia abajo con la misma facilidad que la derecha o la izquierda. cuando se encuentra con un obstáculo. También hay otra diferencia, por supuesto: hacer un curso a través de la roca, incluso en roca comparativamente blanda como la piedra caliza, lleva miles o incluso millones de años.

La joven que dirigía el recorrido nos guió a través de los niveles superiores y finalmente hasta el más bajo, donde vimos el río Pivka fluyendo en su curso actual: el más joven y el más bajo de los tres pasajes que ha tallado a lo largo de los siglos. La cámara de la Gran Montaña, donde comenzó nuestro recorrido a pie, estaba en uno de los pasajes más altos (aunque no recuerdo cuál), pero los pasajes no estaban completamente separados como los pisos de una casa. Estaban conectados en muchos puntos por grandes aberturas como la que habían atravesado los pobres prisioneros rusos, así como por pasadizos inclinados no demasiado empinados para caminar. El sistema de Postojna puede ser demasiado vasto y complejo para dibujarlo en sección transversal, pero el folleto de Predjama tiene un diagrama de las cuevas de Lovka, debajo y detrás del castillo, que ilustra bastante bien el principio general:

El Lovka ahora sigue el curso más bajo, que no se muestra más allá de la mitad del diagrama porque, al estar lleno de agua, no se puede explorar. Pero los cursos superiores y mdash altos y secos ahora, ya que el río ha encontrado un punto de entrada inferior (o al menos comparativamente seco: uno se llama Pasaje fangoso) y mdash están conectados con los que están debajo de ellos, lo que indica que el pasaje del medio comenzó a cortarse mientras el agua aún fluía hacia el de arriba, y lo mismo es cierto para el pasaje más bajo en relación con el del medio. La parte superior media del diagrama parece mostrar un lugar donde un río diferente (o quizás el Lovka en una época más remota) entró desde arriba, en un punto donde el nivel de la superficie era más bajo. No sé qué tan lejos se extienden los dos pasajes a la derecha del diagrama, pero pueden recorrer todos o la mayor parte de las 8 millas hasta Vipava. Ahí es donde sale el río, por lo que está claro que al menos el pasaje sin diagrama en el nivel más bajo es así de largo.

Volviendo a Postojna, nuestro recorrido nos llevó a varias cámaras en los niveles superiores, que eran las más ricas en vistas espectaculares. Hay una razón simple para esto: las impresionantes estalactitas y estalagmitas que vimos tardaron eones en formarse, y este proceso no pudo comenzar hasta que las cámaras ya no estaban llenas de agua. Por lo tanto, cuanto más alto es el nivel de una cueva, mayor es la ventaja que tiene para decorarse. Vimos un Salón Blanco, donde un alto contenido de calcio hacía que las formaciones fueran blancas, y un Salón Rojo, cuyas formaciones estaban coloreadas por óxido de hierro. También había una sala de espaguetis, con el techo lleno de estalactitas cortas y delgadas del tamaño de pajitas de soda y mdash o barras de pasta seca. Finalmente, bajamos hasta el nivel más bajo, donde pudimos ver el Pivka y pasar por debajo del Puente Ruso muy por encima de nuestras cabezas.

La última parada de la gira fue el espacio abierto más grande de las cuevas de Postojna, llamado Concert Hall por su espectacular acústica y su gran tamaño. Se dice que es capaz de albergar a 10,000 personas y, por lo que sabemos, podría hacerlo todos los días durante julio o agosto, pero estábamos felices de estar en un grupo más pequeño. Mientras nos dirigíamos a él desde un nivel inferior, el guía sugirió que cualquiera de nosotros que supiera cantar podría querer probar la acústica en la sala. Ajá, pensé, estallaré en una canción e impresionaré a todos con mi melodía. Pero eso fue al comienzo de la subida y mdash, que resultó tan empinada que, cuando llegué a la cima, me habría costado mucho jadear, y mucho menos cantar. Nadie más estaba de humor tampoco (o tal vez todos los demás estaban igualmente sin aliento), por lo que la maravillosa acústica se dejó para dar por sentada. Este era el lugar donde se permitía la fotografía. No habría tenido sentido intentar capturar la enorme sala con nuestras pequeñas cámaras, así que deambulamos hasta los rincones donde se iluminaban algunas formaciones interesantes. Aquí hay uno. Hay un par más en la galería.

Para recordar las bellezas de la cueva de Postojna, nos vemos obligados a confiar en nuestros poderes de memoria (que & mdash experiencia sugiere & mdash no aumenta con la edad). No obstante, fue una excursión gratificante y valió la pena. Cuando terminó nuestro recorrido de una hora y media por la cueva, Maja nos llevó rápidamente y sin incidentes de regreso a Ljubljana, dejándonos en nuestro hotel alrededor de las 7:15. No estábamos de humor para una caminata larga, así que para la cena decidimos probar el Gostilna & Scaronestica, a solo un par de puertas del Hotel Slon. Esa parte de nuestro día está documentada en un codicilo de la narración de nuestro primer día en Ljubljana (es decir, aquí).


Ver el vídeo: Documental - TALA ES TODO (Diciembre 2021).