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Camino de aproximación, tumbas excavadas en la roca de Qizqapan

Camino de aproximación, tumbas excavadas en la roca de Qizqapan


El sendero secreto del tesoro de Petra (El tour definitivo de Petra)

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[Actualizado el 3/11/2019] Lloré lágrimas de alegría cuando visitamos la antigua ciudad de Petra, en Jordania, poco después de que subimos por un sendero secreto hasta un acantilado mirando hacia el mundialmente famoso Tesoro de Petra.

No me importa cuántas veces hayas leído sobre esta expansiva "ciudad rosada la mitad de antigua que el tiempo" (como la describió una vez el poeta John William Burgon).

Nada puede realmente prepararte para la intensa emoción y la maravilla de ver esta inmensa maravilla arqueológica en persona.

Desde el primer momento en que vi Al Khazneh (también conocido como el Tesoro) - deteniéndome en seco en seco para maravillarme con una mirada tentadora entre los escarpados acantilados de arenisca del Siq Estaba hipnotizado por la majestuosidad de este sueño desértico de otro mundo.

Pero no fue por eso que lloré abiertamente en el clímax matutino de nuestra visita guiada privada a Petra ...


Contenido

Plinio el Viejo y otros escritores identifican a Petra como la capital del Reino Nabateo y el centro de su comercio de caravanas. Encerrada por imponentes rocas y regada por un arroyo perenne, Petra no solo poseía las ventajas de una fortaleza, sino que controlaba las principales rutas comerciales que la atravesaban hacia Gaza en el oeste, Bosra y Damasco en el norte, Aqaba y Leuce Come. en el Mar Rojo, y cruzando el desierto hasta el Golfo Pérsico. [5]

Control de agua Editar

Las excavaciones han demostrado que fue la capacidad de los nabateos para controlar el suministro de agua lo que llevó al surgimiento de la ciudad del desierto, creando un oasis artificial. El área es visitada por inundaciones repentinas, pero la evidencia arqueológica muestra que los nabateos controlaron estas inundaciones mediante el uso de presas, cisternas y conductos de agua. Estas innovaciones almacenaron agua durante períodos prolongados de sequía y permitieron a la ciudad prosperar gracias a su venta. [19] [20]

Vías de acceso Editar

En la antigüedad, Petra podría haber sido abordado desde el sur por un camino que atravesaba la llanura de Petra, alrededor de Jabal Haroun ("Montaña de Aarón"), la ubicación de la Tumba de Aarón, que se dice que es el lugar de entierro de Aarón, hermano. de Moisés. Otro acercamiento fue posiblemente desde el altiplano hacia el norte. Hoy en día, la mayoría de los visitantes modernos se acercan al sitio desde el este. La impresionante entrada este conduce abruptamente hacia abajo a través de un desfiladero oscuro y estrecho, en lugares de solo 3 a 4 m (10 a 13 pies) de ancho, llamado el Siq ("eje"), una característica geológica natural formada a partir de una profunda división en las rocas de arenisca y que sirve como vía fluvial que desemboca en Wadi Musa. [21]

Centro de la ciudad Editar

Al final del estrecho desfiladero, el Siq, se encuentra la ruina más elaborada de Petra, conocida popularmente como Al-Khazneh ("el Tesoro"), excavada en el acantilado de arenisca. Si bien permanece en un estado notablemente conservado, la fachada de la estructura está marcada por cientos de agujeros de bala hechos por las tribus beduinas locales que esperaban desalojar las riquezas que una vez se rumoreaba que estaban escondidas dentro de ella. [21] Un poco más lejos del Tesoro, al pie de la montaña llamada en-Nejr, es un enorme teatro, colocado de manera que permita ver el mayor número de tumbas. En el punto donde el valle se abre a la llanura, el sitio de la ciudad se revela con un efecto sorprendente. El teatro fue cortado en la ladera y en varias de las tumbas durante su construcción. Los huecos rectangulares en los asientos aún son visibles. Casi encerrándolo por tres lados hay muros de montaña color de rosa, divididos en grupos por profundas fisuras y revestidos con protuberancias cortadas en la roca en forma de torres. [5]

El Petra Pool and Garden Complex es una serie de estructuras dentro del centro de la ciudad. Originalmente se dijo que era un área de mercado, [22] las excavaciones en el sitio han permitido a los estudiosos identificarlo como un elaborado jardín nabateo, que incluía una gran piscina, un pabellón-isla y un intrincado sistema hidráulico. [23] [24] [25]

Plataforma exterior Editar

En 2016, los arqueólogos que utilizaron imágenes satelitales y drones descubrieron una estructura monumental muy grande, previamente desconocida, cuyos comienzos se fecharon tentativamente alrededor del 150 a.C., el momento en que los nabateos iniciaron su programa de construcción pública. Se encuentra fuera del área principal de la ciudad, al pie de Jabal an-Nmayr y aproximadamente a 0,80 km al sur del centro de la ciudad, pero está orientado al este, no hacia la ciudad, y no tiene una relación visible con ella. . La estructura consiste en una enorme plataforma de 56 por 49 m (184 por 161 pies), con una escalera monumental a lo largo de su lado este. La gran plataforma encerraba una ligeramente más pequeña, rematada con un edificio comparativamente pequeño, de 28 por 28 pies (8,5 por 8,5 m), que miraba hacia el este hacia la escalera. La estructura, que es la segunda en tamaño después del complejo del Monasterio, probablemente tuvo una función ceremonial de la que los investigadores ni siquiera han ofrecido una explicación especulativa. [26] [27] [28]

La mayoría de los visitantes se alojan en los muchos hoteles de nivel internacional de la ciudad de Petra con acceso a pie razonablemente corto a Petra. También hay disponibles casas de familia y alojamientos más tradicionales, incluso la posibilidad de alojarse en una cueva. [29] Los visitantes a veces incluyen a aquellos que han caminado o corrido a través de los desiertos del sur de Jordania para llegar a Petra.

En Petra, hay un clima semiárido. La mayor parte de la lluvia cae en invierno. El clima aquí se clasifica como BSk por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura media anual en Petra es de 15,5 ° C (59,9 ° F). Aproximadamente 193 mm (7,60 pulgadas) de precipitación caen anualmente.

Los datos climáticos de Petra
Mes ene feb mar abr Mayo jun jul ago sep oct nov dic Año
Promedio alto ° C (° F) 11.0
(51.8)
13.1
(55.6)
16.6
(61.9)
20.9
(69.6)
25.1
(77.2)
28.6
(83.5)
29.8
(85.6)
30.0
(86.0)
28.1
(82.6)
24.6
(76.3)
18.2
(64.8)
13.4
(56.1)
21.6
(70.9)
Promedio bajo ° C (° F) 2.2
(36.0)
2.8
(37.0)
5.6
(42.1)
8.7
(47.7)
11.7
(53.1)
14.1
(57.4)
16.1
(61.0)
16.5
(61.7)
14.2
(57.6)
11.2
(52.2)
7.1
(44.8)
3.4
(38.1)
9.5
(49.1)
Precipitación media mm (pulgadas) 45
(1.8)
38
(1.5)
36
(1.4)
12
(0.5)
4
(0.2)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
2
(0.1)
15
(0.6)
41
(1.6)
193
(7.6)
Fuente: Climate-Data.org, datos climáticos

Aunque la ciudad fue fundada relativamente tarde, ha existido un santuario allí desde tiempos muy antiguos [ ¿Cuándo? ] . [ cita necesaria ]

Neolítico editar

Para el 7000 a. C., algunos de los primeros agricultores registrados se habían establecido en Beidha, un asentamiento neolítico anterior a la alfarería al norte de Petra. [6]

Edad de Bronce Editar

Petra aparece en las cuentas de la campaña egipcia y las cartas de Amarna como Pel, Sela o Seir. [ cita necesaria ]

Edom de la Edad de Hierro Editar

El sitio edomita excavado en la cima de la montaña Umm el-Biyara en Petra no se estableció antes del siglo VII a. C. (Hierro II). [30]

La aparición de Petra Editar

Los nabateos eran una de las varias tribus beduinas nómadas que vagaban por el desierto de Arabia y se trasladaban con sus rebaños a donde pudieran encontrar pastos y agua. [7] Aunque los nabateos estaban inicialmente incrustados en la cultura aramea, muchos estudiosos modernos rechazan las teorías acerca de que tienen raíces arameas. En cambio, la evidencia arqueológica, religiosa y lingüística confirma que son una tribu árabe del norte. [31] La evidencia actual sugiere que el nombre nabateo de Petra era Raqēmō, escrito de diversas formas en las inscripciones como rqmw o rqm. [4]

Petra como "Rekem" Editar

El historiador Josefo (ca. 37-100) escribe que la región fue habitada por los madianitas durante la época de Moisés, y que fueron gobernados por cinco reyes, uno de los cuales era Rekem. Josefo menciona que la ciudad, llamada Petra por los griegos, "ocupa el lugar más alto en la tierra de los árabes" y todavía se llamaba Rekeme por todos los árabes de su tiempo, después de su fundador real (Antigüedades iv. 7, 1 4, 7). [32]

El nombre 'Rekem' (rqm) estaba inscrito en la pared de roca del Wadi Musa frente a la entrada del Siq. [33] Sin embargo, Jordan construyó un puente sobre el wadi y esta inscripción fue enterrada bajo toneladas de hormigón. [34]

Petra como "Sela" Editar

Una vieja teoría sostenía que Petra podría identificarse con un lugar llamado sela en la Biblia hebrea. Encyclopædia Britannica (1911) establece que el nombre semítico de la ciudad, si no Sela, permanecería desconocido. No obstante, advirtió que sela simplemente significa "roca" en hebreo, y de ahí podría no identificarse con una ciudad donde aparece en el texto bíblico. [5]

El pasaje de Diodorus Siculus (xix. 94-97) que describe las expediciones que Antígono envió contra los nabateos en 312 a. C., fue entendido por algunos investigadores - y no por otros - para arrojar algo de luz sobre la historia de Petra, pero el "petra" (en griego, roca) referida como fortaleza natural y lugar de refugio no puede ser un nombre propio, y la descripción implica que no existía ningún pueblo allí en ese momento. [5] [35]

Período romano Editar

En el año 106 d.C., cuando Cornelio Palma era gobernador de Siria, la parte de Arabia bajo el gobierno de Petra fue absorbida por el Imperio Romano como parte de Arabia Petraeay Petra se convirtió en su capital. [36] La dinastía nativa llegó a su fin, pero la ciudad continuó floreciendo bajo el dominio romano. Fue por esta época cuando se construyó la Calzada Romana de Petra. Un siglo después, en la época de Alejandro Severo, cuando la ciudad estaba en el apogeo de su esplendor, el tema de la acuñación llegó a su fin. No hubo más construcción de suntuosas tumbas, aparentemente debido a alguna catástrofe repentina, como una invasión del poder neo-persa bajo el Imperio sasánida. [5]

Mientras tanto, a medida que Palmyra (fl. 130-270) crecía en importancia y atraía el comercio árabe lejos de Petra, este último declinaba. Sin embargo, parece haber permanecido como centro religioso. En el lugar se construyó otra calzada romana. Epifanio de Salamina (c. 315-403) escribe que en su tiempo se celebró allí una fiesta el 25 de diciembre en honor de la virgen Khaabou (Chaabou) y su descendencia Dushara. [5] Dushara y al-Uzza eran dos de las principales deidades de la ciudad, que por lo demás incluían muchos ídolos de otras deidades nabateas como Allat y Manat. [37]

Entre 111 y 114, Trajano construyó la Via Traiana Nova, que va desde la frontera con Siria hasta el Mar Rojo a través de Petra. Este camino siguió las antiguas rutas de las caravanas nabateas. A la sombra de la Pax Romana, esta ruta revivió el comercio entre Arabia, Siria y los puertos del Mediterráneo. En el año 125 d. C., uno de los administradores del emperador Adriano dejó marcas [ dudoso - discutir ] en Petra, señalado por documentos encontrados en el Mar Muerto. En 130 d.C., Adriano visitó la antigua capital nabatea, dándole el nombre de Metrópolis de Hadriane Petra, impreso en sus monedas. Su visita, sin embargo, no dio lugar a ningún auge en el desarrollo arquitectónico y los nuevos edificios como lo hizo en Jerash. El gobernador de la provincia, Sextius Florentinus, erigió un mausoleo monumental para su hijo cerca del final de las tumbas de al-Hubta (Muro del Rey), que generalmente se habían reservado durante el período nabateo para la familia real.

El interés que los emperadores romanos mostraron por la ciudad en el siglo III sugiere que Petra y sus alrededores fueron muy apreciados durante mucho tiempo. Una inscripción a Liber Pater, un dios venerado por el emperador Septimio Severo, se encontró en el temenos del templo conocido como Qasr al-Bint, y las tumbas nabateas contenían monedas de plata con el retrato del Emperador, así como cerámica de su reinado. El emperador Elagabalus declaró que Petra era una colonia romana, cuando reorganizó el Imperio Romano a finales del siglo III. [38] El área de Petra a Wadi Mujib, el Negev y la península del Sinaí fueron anexadas a la provincia de Palaestina Salutaris. Petra se puede ver en el mapa de mosaico de Madaba del reinado del emperador Justiniano.

Período bizantino Editar

Petra declinó rápidamente bajo el dominio romano, en gran parte debido a la revisión de las rutas comerciales marítimas. En 363, un terremoto destruyó muchos edificios y paralizó el vital sistema de gestión del agua. [39] La ciudad vieja de Petra fue la capital de la provincia bizantina de Palaestina III y muchas iglesias del período bizantino fueron excavadas en Petra y sus alrededores. En uno de ellos, la Iglesia Bizantina, se descubrieron 140 papiros, que contenían principalmente contratos fechados entre los años 530 y 590, estableciendo que la ciudad todavía estaba floreciendo en el siglo VI. [40] La Iglesia Bizantina es un excelente ejemplo de arquitectura monumental en la Petra bizantina.

La última referencia a la Petra bizantina proviene del Prado espiritual de John Moschus, escrito en las primeras décadas del siglo VII. Da una anécdota sobre su obispo, Athenogenes. Dejó de ser un obispado metropolitano en algún momento antes de 687, cuando esa función se transfirió a Areopolis. Petra no se menciona en las narraciones de la conquista musulmana del Levante, ni aparece en ningún registro islámico temprano. [41]

Cruzados y mamelucos editar

En el siglo XII, los cruzados construyeron fortalezas como el castillo de Alwaeira, pero se vieron obligados a abandonar Petra después de un tiempo. Como resultado, la ubicación de Petra se perdió para el mundo occidental hasta el siglo XIX. [42] [43]

Se conocen otros dos castillos del período cruzado en Petra y sus alrededores: el primero es al-Wu'ayra, situado al norte de Wadi Musa. Se puede ver desde la carretera a Little Petra. Es el castillo de Valle Moise que fue tomado por una banda de turcos con la ayuda de musulmanes locales y solo recuperado por los cruzados después de que comenzaron a destruir los olivos de Wadi Musa. La posible pérdida de medios de vida llevó a los lugareños a negociar la rendición. El segundo está en la cima de el-Habis, en el corazón de Petra, y se puede acceder desde el lado oeste de Qasr al-Bint.

Las ruinas de Petra fueron objeto de curiosidad durante la Edad Media y fueron visitadas por Baibars, uno de los primeros sultanes mamelucos de Egipto, hacia finales del siglo XIII. [5]

Siglos XIX y XX Editar

El primer europeo en describirlos fue el viajero suizo Johann Ludwig Burckhardt durante sus viajes en 1812. [5] [44] En ese momento, la Iglesia griega de Jerusalén operaba una diócesis en Al Karak llamada Battra (باطره en árabe y Πέτρας en griego ) y el clero de Jerusalén opinaba que Kerak era la antigua ciudad de Petra. [44]

Léon de Laborde y Louis-Maurice-Adolphe Linant de Bellefonds hicieron los primeros dibujos precisos de Petra en 1828. [45] El pintor escocés David Roberts visitó Petra en 1839 y regresó a Inglaterra con bocetos e historias del encuentro con las tribus locales, publicado en Tierra Santa, Siria, Idumea, Arabia, Egipto y Nubia. Frederic Edwin Church, el principal pintor paisajista estadounidense del siglo XIX, visitó Petra en 1868 y la pintura resultante El Khasné, Petra se encuentra entre sus más importantes y mejor documentados. [45]

Debido a que las estructuras se debilitaron con la edad, muchas de las tumbas se volvieron vulnerables a los ladrones y se robaron muchos tesoros. En 1929, un equipo de cuatro personas, formado por los arqueólogos británicos Agnes Conway y George Horsfield, el médico palestino y experto en folclore Dr. Tawfiq Canaan y el Dr. Ditlef Nielsen, un erudito danés, excavaron e inspeccionaron Petra. [46]

El arqueólogo Philip Hammond de la Universidad de Utah visitó Petra durante casi 40 años. Explicó que el folclore local dice que fue creado por la vara de Moisés, cuando golpeó la roca para traer agua para los israelitas. Hammond creía que los canales tallados en lo profundo de las paredes y el suelo estaban hechos de tuberías de cerámica que alguna vez alimentaron agua para la ciudad, de sistemas excavados en la roca en el borde del cañón. [47]

Numerosos rollos en griego y que datan del período bizantino fueron descubiertos en una iglesia excavada cerca del Templo de los Leones Alados en Petra en diciembre de 1993. [48]

Los nabateos adoraban a dioses y diosas árabes durante la era preislámica, así como a algunos de sus reyes deificados. Uno, Obodas I, fue deificado después de su muerte. Dushara era el dios masculino principal acompañado por sus tres deidades femeninas: Al-‘Uzzā, Allat y Manāt. Muchas estatuas talladas en la roca representan a estos dioses y diosas. La nueva evidencia indica que la teología edomita y nabatea más amplia tenía fuertes vínculos con las relaciones Tierra-Sol, a menudo manifestadas en la orientación de las estructuras prominentes de Petra hacia los amaneceres y atardeceres del equinoccio y solsticio. [49]

Una estela dedicada a Qos-Allah 'Qos es Allah' o 'Qos el dios', por Qosmilk (melech - rey) se encuentra en Petra (Glueck 516). Qos es identificable con Kaush (Qaush) el Dios de los edomitas más antiguos. La estela tiene cuernos y el sello del edomita Tawilan cerca de Petra identificado con Kaush muestra una estrella y una media luna (Browning 28), ambas consistentes con una deidad lunar. Es concebible que este último pudiera haber resultado del comercio con Harran (Bartlett 194). Existe un debate continuo sobre la naturaleza de Qos (qaus - arco), que ha sido identificado tanto con un arco de caza (dios de la caza) como con un arco iris (dios del tiempo), aunque la media luna sobre la estela también es un arco. [ cita necesaria ]

Las inscripciones nabateas en el Sinaí y otros lugares muestran referencias generalizadas a nombres como Allah, El y Allat (dios y diosa), con referencias regionales a al-Uzza, Baal y Manutu (Manat) (Negev 11). Allat también se encuentra en el Sinaí en el idioma de Arabia del Sur. Alá aparece particularmente como Garm-'allahi - dios decidió (griego Garamelos) y Aush-allahi - "pacto de dioses" (griego Ausallos). Encontramos tanto a Shalm-lahi "Allah es paz" como a Shalm-allat, "la paz de la diosa". También encontramos a Amat-allahi "la sirvienta de dios" y Halaf-llahi "el sucesor de Allah". [50]

Recientemente, algunos miembros de la escuela revisionista de estudios islámicos han presentado a Petra como la "Meca" original, debido a las afirmaciones de un gran número de pruebas independientes [ cita necesaria ] a saber, que las primeras mezquitas originales miraban a Petra, no a Jerusalén o La Meca, como la dirección de la oración musulmana, la Qibla. [51] Sin embargo, otros han desafiado la noción de comparar las lecturas modernas de las direcciones de la Qiblah con las Qiblahs de las primeras mezquitas, ya que afirman que los primeros musulmanes no podían calcular con precisión la dirección de la Qiblah a La Meca y, por lo tanto, la aparente localización de Petra por algunas mezquitas tempranas puede será una coincidencia. [52] Petra (Raqēmō) recibe mención en el Corán en la Surah al-Kahf como الرقيم al-Raqīm. [4]

El Monasterio, el monumento más grande de Petra, data del siglo I a.C. Estaba dedicado a Obodas I y se cree que es el simposio del dios Obodas. Esta información está inscrita en las ruinas del Monasterio (el nombre es la traducción del árabe Ad Deir). [ cita necesaria ]

El Templo de los Leones Alados es un gran complejo de templos que data del reinado del rey Aretas IV (9 a. C.-40 d. C.). El templo está ubicado en el llamado Barrio Sagrado de Petra, un área situada al final de la calle principal con columnas de Petra que consta de dos majestuosos templos, el Qasr al-Bint y, enfrente, el Templo de los Leones Alados en la orilla norte de Wadi. Musa.

El cristianismo llegó a Petra en el siglo IV d.C., casi 500 años después del establecimiento de Petra como centro comercial. Atanasio menciona a un obispo de Petra (Anhioch. 10) llamado Asterio. Al menos una de las tumbas (¿la "tumba con la urna"?) Se utilizó como iglesia. Una inscripción en pintura roja registra su consagración "en el tiempo del santísimo obispo Jason" (447). Después de la conquista islámica de 629-632, el cristianismo en Petra, como en la mayor parte de Arabia, dio paso al Islam. Durante la Primera Cruzada, Petra fue ocupada por Balduino I del Reino de Jerusalén y formó el segundo feudo de la baronía de Al Karak (en el señorío de Oultrejordain) con el título Castillo de la Valée de Moyse o Sela. Permaneció en manos de los francos hasta 1189. [5] Sigue siendo sede titular de la Iglesia católica. [53]

Según la tradición árabe, Petra es el lugar donde Musa (Moisés) golpeó una roca con su vara y salió agua, y donde está enterrado el hermano de Moisés, Harún (Aarón), en el monte Hor, conocido hoy como Jabal Harún o monte. Aaron. El Wadi Musa o "Wadi de Moisés" es el nombre árabe del estrecho valle en cuya cabecera se encuentra Petra. Un santuario en la cima de la montaña de Miriam, la hermana de Moisés, todavía se mostraba a los peregrinos en la época de Jerónimo en el siglo IV, pero su ubicación no ha sido identificada desde entonces. [54]

En 1985, el gobierno jordano y la UNESCO reasentaron a los beduinos beduinos de sus viviendas cueva en Petra a Umm Sayhoun. [55] Se les proporcionó viviendas construidas en bloques con cierta infraestructura, que incluía, en particular, un sistema de alcantarillado y drenaje. Entre las seis comunidades de la región de Petra, Umm Sayhoun es una de las más pequeñas. El pueblo de Wadi Musa es el más grande de la zona, habitado en gran parte por los beduinos Layathnah, y ahora es el asentamiento más cercano al centro de visitantes, la entrada principal a través del Siq y el sitio arqueológico en general. Umm Sayhoun da acceso a la "ruta de regreso" al sitio, la ruta peatonal de Wadi Turkmaniyeh. [56]

El 6 de diciembre de 1985, Petra fue designada Patrimonio de la Humanidad. En una encuesta popular en 2007, también fue nombrada una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. El Parque Arqueológico de Petra (PAP) se convirtió en una entidad jurídica autónoma sobre la gestión de este sitio en agosto de 2007 [57].

Los bidouls pertenecen a una de las tribus beduinas cuyo patrimonio cultural y habilidades tradicionales fueron proclamadas por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2005 e inscritas [58] en 2008.

En 2011, luego de una fase de planificación del proyecto de 11 meses, la Autoridad de la Región de Desarrollo y Turismo de Petra en asociación con DesignWorkshop y JCP s.r.l publicaron un Plan Maestro Estratégico que guía el desarrollo planificado de la Región de Petra. Esto tiene como objetivo guiar el desarrollo planificado de la región de Petra de una manera eficiente, equilibrada y sostenible durante los próximos 20 años en beneficio de la población local y de Jordania en general. Como parte de esto, se desarrolló un Plan Estratégico para Umm Sayhoun y áreas circundantes. [59]

El proceso de desarrollo del Plan Estratégico consideró las necesidades del área desde cinco puntos de vista:

  • una perspectiva socioeconómica
  • la perspectiva del Parque Arqueológico de Petra
  • la perspectiva del producto turístico de Petra
  • una perspectiva de uso de la tierra
  • una perspectiva ambiental

El sitio sufre una serie de amenazas, incluido el colapso de estructuras antiguas, la erosión por inundaciones y el drenaje inadecuado del agua de lluvia, la erosión por afloramiento de sal, [60] restauración inadecuada de estructuras antiguas y turismo insostenible. [61] El último ha aumentado sustancialmente, especialmente desde que el sitio recibió una amplia cobertura de los medios en 2007 durante la campaña New7Wonders of the World en Internet y teléfonos móviles. [62]

En un intento por reducir el impacto de estas amenazas, el Petra National Trust (PNT) se estableció en 1989. Ha trabajado con numerosas organizaciones locales e internacionales en proyectos que promueven la protección, conservación y preservación del sitio de Petra. [63] Además, la UNESCO e ICOMOS colaboraron recientemente para publicar su primer libro sobre amenazas humanas y naturales a los sensibles sitios del Patrimonio Mundial. Eligieron a Petra como su primer y más importante ejemplo de paisajes amenazados. La presentación Turismo y gestión del patrimonio arqueológico en Petra: ¿motor del desarrollo o de la destrucción? (2012) fue el primero de una serie en abordar la naturaleza misma de estos edificios, ciudades, sitios y regiones en deterioro. [64]

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) publicó un video en 2018 que destaca el abuso contra los animales de trabajo en Petra. PETA afirmó que los animales se ven obligados a llevar turistas o tirar de carruajes todos los días. El video mostraba a los cuidadores golpeando y azotando a los animales de trabajo, y las palizas se intensificaban cuando los animales flaqueaban. PETA también reveló algunos animales heridos, incluidos camellos con heridas abiertas infestadas de moscas. [65] La autoridad jordana que administra el sitio respondió abriendo una clínica veterinaria y difundiendo la conciencia entre los cuidadores de animales. [66]

Petra es un sitio en la intersección del patrimonio natural y cultural que forma un paisaje cultural único. Desde que Johann Ludwig Burckhardt [67], también conocido como Sheikh Ibrahim, redescubrió la ciudad en ruinas en Petra, Jordania, en 1812, el sitio del patrimonio cultural ha atraído a diferentes personas que compartían un interés por la historia y la cultura antiguas de los nabateos, como los viajeros. , peregrinos, pintores y sabios. [68] Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX que los investigadores arqueológicos se acercaron sistemáticamente a las ruinas. [69] Desde entonces, las excavaciones arqueológicas regulares [70] y la investigación en curso sobre la cultura nabatea han sido parte del actual sitio del patrimonio cultural mundial de la UNESCO, Petra. [71] A través de las excavaciones en el Parque Arqueológico de Petra, un número cada vez mayor del patrimonio cultural nabateo está expuesto al impacto ambiental. Un tema central es la gestión del agua que impacta el patrimonio construido y las fachadas excavadas en la roca. [72] El gran número de descubrimientos y la exposición de estructuras y hallazgos exigen medidas de conservación que respeten la interrelación entre el paisaje natural y el patrimonio cultural, ya que especialmente esta conexión es un desafío central en el sitio del patrimonio mundial de la UNECSO. [73]

Conservación del patrimonio cultural Editar

En los últimos años se establecieron diferentes campañas y proyectos de conservación en el sitio del patrimonio cultural de Petra. [74] Las principales obras se centraron primero en la situación de entrada del Siq para proteger a los turistas y facilitar el acceso. Además, se llevaron a cabo diferentes proyectos de conservación e investigación de la conservación. A continuación se incluye una lista de proyectos que se continuará.

  • 1958 Restauración del tercer pilar del edificio del Tesoro (Al-Khazneh). Este proyecto fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
  • 1974 - 1990 Trabajos de conservación en el área excavada del Templo de los Leones Alados
  • 1981 Diferentes trabajos de restauración del Departamento de Antigüedades de Jordania [75]
  • 1985 Trabajos de restauración en el templo de Qasr El Bint por el Departamento de Antigüedades de Jordania [76]
  • 1990 - 1998 Excavación y conservación de la iglesia bizantina por el Centro Americano de Investigaciones Orientales (ACOR)
  • 1992 - 2002 Centro de Conservación y Restauración en Petra CARCIP, Proyecto GTZ Alemán. [73]
  • 1993 - 2000 Excavación, conservación y restauración del Gran Templo, financiado por la Universidad de Brown, EE. UU. [77]
  • 1996 en adelante, Restauración del Siq y rehabilitación del piso Siq por el Petra National Trust fundado por el Fondo de contraparte jordano-suizo, la Agencia Suiza para el Desarrollo y el Fondo Mundial de Monumentos. [78]
  • 2001 Restauración del altar frente al Casr Bint Firaun por la UNESCO
  • 2003 Desarrollo de un plan de conservación y mantenimiento de los antiguos sistemas de drenaje para proteger las fachadas excavadas en la roca [72]
  • 2003 - 2017 Evaluación de la desalación y restauración de las fachadas de las tumbas [79]
  • 2006 - 2010 Preservación y consolidación de las pinturas murales en Siq al Barid por el Petra National Trust en cooperación con el Departamento de Antigüedades de Jordania y el Courtauld Institute of Art (Londres).
  • 2009 en adelante, esfuerzo renovado para preservar y rehabilitar el Templo de los Leones Alados por la Iniciativa de Gestión Cultural del Templo de los Leones Alados (TWLCRM), el Parque Arqueológico de Petra (PAP) y el Departamento de Antigüedades de Jordania
  • 2016 - 2019 Caracterización y conservación de pinturas en paredes y esculturas de la Petra nabatea "Proyecto de conservación de la pintura de Petra (PPCP)", [80] financiado por la Fundación de Investigación Alemana (Número de proyecto 285789434). [81]

Literatura Editar

  • En 1845, el poeta británico John William Burgon ganó el premio Newdigate de la Universidad de Oxford por su poema "Petra", que contiene la famosa descripción ". Una ciudad rosada la mitad de antigua que el tiempo".
  • Petra apareció en las novelas Serie Left Behind Cita con la muerte El águila en la arena Los tiburones del mar rojo, el decimonoveno libro en Las aventuras de Tintin serie y en Kingsbury's La Diosa de la Luna y el Hijo. Desempeñó un papel destacado en la novela de misterio de Marcus Didius Falco. Último acto en Palmyra, y es el escenario de Agatha Christie's Cita con muerte. En la novela de Blue Balliett, Persiguiendo a Vermeer, el personaje Petra Andalee lleva el nombre del sitio. [82]
  • En 1979, Marguerite van Geldermalsen de Nueva Zelanda se casó con Mohammed Abdullah, un beduino de Petra. [83] Vivieron en una cueva en Petra hasta la muerte de su marido. Ella es autora del libro Casado con un beduino. Van Geldermalsen es la única mujer occidental que ha vivido en una cueva de Petra.
  • Una inglesa, Joan Ward, escribió Viviendo con árabes: nueve años con los beduinos de Petra[84] documentando sus experiencias mientras vivía en Umm Sayhoun con los beduinos Petra, cubriendo el período 2004-2013.

Reproducciones Editar

  • La tragicomedia del dramaturgo John Yarbrough, Petra, [85] debutó en el Manhattan Repertory Theatre en 2014 [86] y fue seguido por actuaciones premiadas en el Hudson Guild en Nueva York en 2015. [87] Fue seleccionado para el Mejores obras cortas estadounidenses 2014-2015 antología. [88]

Películas editar

  • El sitio apareció en películas como Indiana Jones y la última cruzada, Noches árabes, Pasión en el desierto, Mortal Kombat: Aniquilación, Simbad y el ojo del tigre, El regreso de la momia, Krrish 3, Transformers, la venganza de los caídos, Samsara y Kajraare. [89]

Televisión Editar

  • Petra apareció en el episodio 20 de Misaeng. [90][91]
  • Petra apareció en un episodio de Escáneres de tiempo, realizado para National Geographic, donde se escanearon con láser seis estructuras antiguas y los resultados se integraron en modelos 3D. [92] El examen del modelo de Petra reveló información sobre cómo se construyó la estructura. [93]
  • Petra fue el foco de una PBS estadounidenseEstrella nueva especial, "Petra: Lost City of Stone", [94] que se estrenó en Estados Unidos y Europa en febrero de 2015.
  • Petra es fundamental para la primera serie original árabe de Netflix Jinn, que es un drama sobrenatural para adultos jóvenes sobre genios mágicos en la antigua ciudad de Petra. Deben intentar evitar que Jinn destruya el mundo. El programa está filmado en Jordania y tiene cinco episodios. [95]
  • Presentado en Verdad del destino, donde se dice que las ruinas están encantadas por los Djinn.
  • Petra fue el foco de la Temporada 1, Episodio 3 de An Idiot Abroad.

Música y videos musicales Editar

  • Seis meses después de una caminata mortal por dos israelíes en 1958, Haim Hefer escribió la letra de una balada llamada Ha-Sela ha-Adom ("La Roca Roja") [96]
  • En 1977, los hermanos libaneses Rahbani escribieron el musical Petra como respuesta a la Guerra Civil Libanesa. [97]
  • Las Hermanas de la Misericordia filmaron su video musical para "Dominion / Mother Russia" en y alrededor de Al-Khazneh ("The Treasury") en febrero de 1988. [98]
  • En 1994, Petra apareció en el video del sencillo "Spiritual Love" de Urban Species. [99]
  • En 1994, la cantante de pop israelí Dana International incluyó una canción llamada "Nosa'at LePet'ra" (en hebreo "Going to Petra") en su álbum Umpatampa.

Videojuegos Editar

  • Petra aparece como un mapa de juego libre en el videojuego Supervisión
  • Petra aparece como una maravilla del mundo construible en la quinta y sexta ediciones de la serie de videojuegos Civilización
  • En el videojuego de 2008 Sonic desatado, el pueblo de Shamar se inspira en Petra.

Algunas de las estructuras en el Parque Arqueológico de Petra fueron documentadas espacialmente por el Proyecto Zamani y son visibles en el repositorio maDIH. [100]


Petra: antigua ciudad de comercio - Ciudad eterna para viajeros

La mención de Petra evoca instantáneamente visiones de edificios de granito rosa tallados en la roca, como si los ingenieros romanos se alejaran de casa para crear una locura. Los edificios de Petra, que asombran a los visitantes, son más antiguos que algunas ciudades romanas. La población de Petra hoy es casi la misma que hace dos mil años, cuando era el centro comercial del Cercano Oriente. En ese entonces, la población estaba involucrada en el comercio. Hoy la población está empleada en el turismo. Hoy en día, la gente camina o monta en burro hasta donde la Sig se abre al icónico edificio del Tesoro de arenisca rosa, tal como lo hicieron hace dos mil años. Es difícil estimar el número de caravanas que llegaron a Petra en la época de Cristo. Hoy en día, más de un millón de visitantes cada año tachan a Petra de su lista de tareas pendientes de viaje.

Visitors trekking the mile and a half dusty path to Petra today, are so overwhelmed by the first view of the columned, rose-colored façade of the Treasury Building, that they may not consider how this city came to be in this place, of this age, and of such opulence. Strategic cities tend to be near sea ports, or on hills overlooking entrance to a port. When Petra was conceived and built, in the period from the second century BCE to the first century CE, camel caravans, not caravels were the means of commercial transport. Transition to commerce by sea, which superseded land travel in efficiency, with the advent of sailing ships, began the demise of Petra and of Nabataean wealth.

Nabateans were Arab traders, who realized they could stay in one strategic place and facilitate transport of goods along the trade corridor of incense from Yemen and bitumen from the north, as caravan paths merged to head north to Gaza on the Mediterranean. Petra grew in wealth as its popularity spread. Warrior kings emerged, who increased size of the Nabatean kingdom and furthered control of trade. Nabateans mastered engineering of water systems, still visible on approach to Petra today. The Sig, the city entrance canyon, functioned as a water course and a protective wall. The path along the Sig, trod by visitors today, was first paved by Nabateans.

From the first century BCE to the first century CE, Petra experienced its golden age as a hub of trade that stretched from the gates of Hercules, at the western opening of the Mediterranean, across the Red Sea to India. During this time, hundreds of acres of the city of Petra were transformed from sandstone cliffs to edifices of a great society of Nabataeans. The Treasury and a monastery were constructed, along with homes of a population that reached 10,000. Rock-cut edifices were but a small part of city construction, that was dominated by free-standing, mud brick houses. City life was greatly influenced by its Greek associations, mixed with an Arabic culture, never far from the days of nomadic life, dependent upon scant local resources.

When Romans arrived in Petra, they did what Romans did best: they built a road. Roads were the life-line of the Roman army. In Petra, Romans improved the road from the ancient port of Aqaba to Petra. Next, the Romans analyzed the needs of trade routes and determined that Palmyra was more centrally located to serve as a trade hub. Petra declined, while goods were moved through Roman preferred and protected routes.

Romans were quick to adapt to use of sail-powered ships, reducing their dependency on rowed galleys, which required an ongoing supply of slaves. Sail ships sped goods along the water by making use of favorable winds. Winds that blinded caravan drivers on land became an asset at sea. Petra was a city built on income from camel caravans. The new era belonged to cities benefiting from sea commerce. Imposition by Romans of high road taxes encouraged use of new technology.

The Roman era began the decline of Petra and the Nabataean empire. Petra remained inhabited for centuries beyond the Romans, to the seventh century. Then it became a shadow city of cave dwellers. The twentieth century highway from Aqaba goes straight to Amman, the capital of Jordan. Petra is open daily as a tourist venue. It is a museum of Nabataean culture at its height. Today the population of Petra is 26,000, about what it was when Petra was an ancient trade city.

In a city of stone, dating buildings is nearly impossible. Numerous tombs built into cliffs were infringed upon for later structures, such as the theater, which is nestled among pre-existing tombs. As the city grew, optimum building sites were scarce. Repurposing a site to new or higher use meant carving into preexisting facades, so tomb entrances became homes and later churches. Repurposed use leaves a curious form to Petra. Major buildings, such as the Treasury or monastery, use prominent cliffs, standing as singular edifices, as though cut from virgin rock.

Damage from the Galilee Earthquakes of 363 CE effectively ended commercial life in Petra. Petra and Aqaba sit on a major fault line, that runs from the Dead Sea, down the valley of Petra, and through the Gulf of Aqaba, into the African continent. There have been several recorded earthquakes of sufficient magnitude to disrupt life in the area. Quakes occurred early in the thirteenth and seventeenth century of the Christian Era, which is the sixth though tenth century of the Muslim Era. The Galilee Earthquakes caused buildings in Petra to crumble and rendered the city water system unusable. Thereafter, the city was only attractive to cave dwellers.

In 1985, the city of Petra was recognized as a World Heritage Site. To make the city attractive to visitors and protect site integrity from effects of continued use as dwellings, twentieth century cave dwellers, Bedouins, who had settled in Petra, were relocated to newly constructed substitute housing. The pathway through the Sig, and through much of the city, continued to rely on Nabatean and Roman paving stones to keep visitor footsteps from encouraging ruts caused by water torrents when it rains. The ancient water system, remnants of which can still be seen along the Sig, has been replaced by a modern system of dams and pipes, using ancient water courses.

Among the daily multitude of visitors to Petra are cruise travelers on a shore excursion from Aqaba and overnight travelers enjoying the forty hotels and dozens of restaurants in tourist Petra. There are no overnight lodgings in the old city. Be prepared to walk, or ride, along the shady Sig, and be amazed at the dramatic entrance to Petra. The rose city deserves its popularity. Consider walking the Sig to prolong the experience and to note the altar places and art carved into rock walls along the way. Two thousand years ago, residents and travelers enjoyed time in Petra. So will you.


Petra Jordan Tour

Our guide was probably used to enthusiastic travelers like us. And he weaved a story to ensure we leave Amman at his chosen time only. Technically Petra belongs to the city of Ma’an and village of Shobak. And lies in the Southern part of Jordan, about 3-4 hour drive from the capital city of Amman.

The first sight of Petra – the Lost City of Nabataeans

We reached Petra a little before noon, bought our ticket that at JD 90 (1 JD = 100 Rs at the time of writing ) per person. It is probably the highest ticketed UNESCO World heritage site that I have visited so far. All excited to be finally at the door of the heritage site, we started walking towards what I expected to be a set of monuments. Though all my friends who had visited before warned me about being prepared to walk a lot, turned out to be a sprawling city. We started walking on the rough road with carved hills on both sides. There were square tombs carved out of the hills with omens and signs carved and painted on them. Carvings stayed on while the paintings are left only as a faint version of themselves.

Colorful Tongas carried people who wanted to avoid walking. It is a good kilometer or so before you reach the Siq, the narrow pathway that leads to the heritage site – the rose-tinted city. We obviously decided to walk as our guide started telling us about the history of the world heritage. And its mention in the Bible that indicates that it was a living city during those times. Petra is a Greek word that literally means ‘The Rock’. Once you have seen the place you know there is no better name for this city.

After it was re-discovered in 1812 CE by a Swiss Johann Ludwig, Petra is fondly called ‘the Rose City’ for its rose-tinted color of the rock. Or even ‘The Lost City’ for it was lost to the world for many centuries.

The capital of Nabataean Civilization

Petra at its peak was the heart and home of Nabataean civilization. Historians have agreed that the history of the heritage city starts around 312 BCE. This was where the trading tribe of Nabataeans lived. And they traded with both the Arab world in the South, with Egypt along the Dead Sea and even with Romans. Trade routes with India are also documented. Nabataean people came from Arabian roots and worshiped a God named Dushara that is equivalent of Zeus or Jupiter in Greco-Roman mythology. They also had a female goddess equivalent of Aphrodite. Like Zeus, Dushara also lived on a mountain nearby. It made me think that even our Gods prefer living in the mountains like Shiva on Kailash.

Nabataeans lived here till 106 CE when the Roman Empire took over. The excavations show the signs of Roman days in their ruins as much as they show the signs of Nabataeans. The presence of churches in the complex indicates the adoption of Christianity by the Nabataeans in the early 1 st CE.

The Siq

After you have walked about a kilometer on the dirt road, you see the Grand Canyon like a parting in the hill. It almost feels like the hill has torn itself to make way for the guests. In fact, this partition has happened naturally as a result of a massive earthquake. If you look carefully, you would see that the two sides of the Siq could fit into each other like pieces of a jigsaw puzzle.

This partitioned passageway is about 800 meters long. And has a unique characteristic to it. A narrow strip of light comes from the top and illuminates the rocks. While at the ground level you only see the sun and not feel it. Being a natural corridor, it is the coolest part of the heritage city.

There are many natural formations that are intriguing like the mouth of a fish at one place. There are many man-made sculptures that you can see and admire like altars with images on the walls – that I assume belong to the deities that were worshiped here. I wish I could understand the stories behind them. But given the limited time, we had there it was not possible to dig into each of them. I am surprised by the very limited availability of documentation on the internet.

It is believed that Nabataeans used this natural walkway to their advantage by using it as an entrance to the city. The narrow path ensured that the city couldn’t be invaded easily.

Water Management at Petra Jordan

What you must see and admire while walking through the Siq are the water channels that you can see on both sides of the walls. One of them is made of terracotta and acts as a natural filter for drinking water. And the other is made of limestone. In fact, the reason the site was inhabited for so long despite being a part of the desert is its water management system. Tour of water management at the site can be an exploration in itself. It is said that the 6 inches of rainfall that the area received were stored and managed in such a way that residents had enough water for the whole year. This reminded me of all the water management systems in ancient India like Rani Ki Vav or Sahastralinga Talav.


Map of the City

It lies on the desert close to the east bank of the Nile in the province of el-Minia, roughly halfway between Cairo and Luxor (and thus in ancient times between Memphis and Thebes). It was the heart of a sacred tract of ground dedicated to the cult of the sun (the Aten) which Akhenaten promoted to the exclusion of other deities. Because much of it lies easily accessible beneath a thin cover and sand and rubble, and because of the excellent preservative properties of the dry desert soil, Amarna is a fundamental source of reference for the architecture and layout of cities in ancient Egypt and a source of evidence for aspects of the life of the times.

The outlines of the city were mapped in the nineteenth century. The first archaeological excavation took place in 1892. Thereafter, with intermittent gaps, excavation proceeded until 1936, by which time most of the royal buildings and about half of the residential area had been cleared. The current work of excavation, survey and preservation, under the auspices of the Egypt Exploration Society, began in 1977.


Nemrut Dağı

Immediately north of Tatvan, the extinct volcano of Nemrut Dağı – no relation to the mountain with the statues – rises to 3050m. Six thousand years ago Nemrut is believed to have stood 4450m tall as a result of a huge volcanic explosion, the whole upper section of the peak was deposited in the Van basin, thus blocking the natural outlet and creating the lake. The present-day volcanic cone, which is accessible after snowmelt from May or June through to November, contains two crater lakes, one of which is pleasantly warm.

From the rim, an asphalt road drops down and right towards the crater floor. To reach crescent-shaped Soğukgöl (cold lake), bear left on a dirt track. The lake occupies the western half of the crater, and on its east shore there are some swimmable hot springs. Better for a dip, however, is smaller Sıcakgöl (warm lake), connected to its partner by a narrow path leading east or a left branch off the asphalt road and heated to 60°C by ongoing volcanic activity. The 7km-diameter crater is lushly vegetated (beech, aspen and juniper), contrasting sharply with the bare landscape outside. In summer Kurds graze their flocks on the slopes.

Un pequeño ski resort on the mountain, 8km from Tatvan at an altitude of 2200m, holds a smart new hotel, the Nemrut Kardelen. A chairlift ride takes visitors to the summit for TL10, but only runs in summer for groups of ten or more. The lift goes right to the crater rim, and the views are spectacular.


Güzelyurt and the west

The western part of north Cyprus is not much frequented by visitors, yet it’s easy to access following the opening of more crossing points from the south. The region’s main town, Güzelyurt, is worth a brief wander for its archeological museum and the Agios Mamas Church. But it’s the twin ancient sites of Soli y Vouni that are the real draw.

The site of the ancient city of SOLI has few equals in north Cyprus, possibly on the whole island, thanks to its instant comprehensibility and the quality of information provided. It offers a detailed picture of life in late Roman and early Byzantine times, in a city set on a hillside overlooking the Mediterranean.

You’ll find the site just after leaving Gemikonaği, travelling west on the coast road. Look out for a small sign pointing to the left just after the announcement that you’re in Yedidalga (Potamos). The sign is easy to miss, but the huge roof covering part of the site isn’t.

Brief history

Soli was originally settled in the eleventh century BC – its first mention in written records is as “Si-il-lu” in an Assyrian tribute list. According to legend, it was named after the Athenian philosopher Solon, who, while visiting his friend King Philocypros, suggested he built a new capital here, pointing out the excellent natural harbour and fertile soil. Soli soon flourished, though siding with the Ionians against the Persians led to it being sacked in 498 BC. Biblical scholars will also recall Soli as the site of St Mark’s baptism by St Auxibius, and it soon became an important Christian centre, particularly once the Edict of Milan (313 AD) had legalized the religion throughout the Byzantine empire. By the seventh century, however, the harbour was silting up, and a succession of Arab raids, especially the one in 653 AD, led to a gradual decline, such that by the ninth century AD Soli had been abandoned.

The site

Soli is vast, and only part of it has been excavated. Once you’ve parked and bought your ticket (get hold of a plan) you’ll see the ruins of the third-century AD Roman town down the hill to the right – the agora, a portico, the remains of a nymphaeum – and immediately ahead the remains of the great Byzantine basilica, protected by a roof, and with wooden walkways to allow visitor access. In fact, the remains you can see are of two basilicas – Basilica A, dating from the fourth century, and Basilica B from the sixth century. Basilica A had a wooden roof supported on stone columns, and had mosaic floors, some geometrical, others with the figures of birds and dolphins. The most famous of these representations is of a swan against a blue background, with flowers, dolphins and a duck. In the apse is a dedication: “Jesus, protect those who had these mosaics made”. Basilica B was built entirely of stone, and instead of mosaics made of cuboid tesserae was floored with opus sectile tiles (larger pieces specifically shaped for the job). Aunque el mosaicos take pride of place, other parts of the basilicas are also explained – a presbytery, an atrium, a column which still lies where it fell in the eighth century AD, and the “Mystery of Soli” – a staircase or ramp leading down to what’s thought to be a tomb dedicated to St Auxibius or even a treasure house (unfortunately sealed off).

Up the hill behind the basilica is an early third-century AD Roman theatre, extensively renovated and sometimes still used for performances. There’s very little left of the original masonry – the British pilfered most of it for use in the building of the Suez Canal and Port Said.

Ancient Soli

The site of the ancient city of SOLI has few equals in north Cyprus, possibly on the whole island, thanks to its instant comprehensibility and the quality of information provided. It offers a detailed picture of life in late Roman and early Byzantine times, in a city set on a hillside overlooking the Mediterranean.

You’ll find the site just after leaving Gemikonaği, travelling west on the coast road. Look out for a small sign pointing to the left just after the announcement that you’re in Yedidalga (Potamos). The sign is easy to miss, but the huge roof covering part of the site isn’t.

Brief history

Soli was originally settled in the eleventh century BC – its first mention in written records is as “Si-il-lu” in an Assyrian tribute list. According to legend it was named after the Athenian philosopher Solon, who, while visiting his friend King Philocypros, suggested he built a new capital here, pointing out the excellent natural harbour and fertile soil. Soli soon flourished, though siding with the Ionians against the Persians led to it being sacked in 498 BC. Biblical scholars will also recall Soli as the site of St Mark’s baptism by St Auxibius and it soon became an important Christian centre, particularly once the Edict of Milan (313 AD) had legalized the religion throughout the Byzantine empire. By the seventh century, however, the harbour was silting up, and a succession of Arab raids, especially the one in 653 AD, led to a gradual decline, such that by the ninth century AD Soli had been abandoned.

The site

Soli is vast, and only part of it has been excavated. Once you’ve parked and bought your ticket (get hold of a plan) you’ll see the ruins of the third-century AD Roman town down the hill to the right – the agora, a portico, the remains of a nymphaeum – and immediately ahead the remains of the great Byzantine basilica, protected by a roof, and with wooden walkways to allow visitor access. In fact, the remains you can see are of two basilicas – Basilica A, dating from the fourth century, and Basilica B from the sixth century. Basilica A had a wooden roof supported on stone columns, and had mosaic floors, some geometrical, others with the figures of birds and dolphins. The most famous of these representations is of a swan against a blue background, with flowers, dolphins and a duck. In the apse is a dedication “Jesus, protect those who had these mosaics made”. Basilica B was built entirely of stone, and instead of mosaics made of cuboid tesserae was floored with opus sectile tiles (larger pieces specifically shaped for the job). Though the mosaics take pride of place, other parts of the basilicas are also explained – a presbytery, an atrium, a column which still lies where it fell in the eighth century AD, and the “Mystery of Soli” – a staircase or ramp leading down to what’s thought to be a tomb dedicated to St Auxibius or even a treasure house (unfortunately sealed off).

Up the hill behind the basilica is an early third-century AD Roman theatre, extensively renovated and sometimes still used for performance. There’s very little left of the original masonry – the British pilfered most of it for use in the building of the Suez Canal and Port Said.

The Maronites of the Koruçam Peninsula

A Maronite community has existed on the Koruçam Peninsula for at least nine hundred years, though it has now shrunk to a few hundred people. Maronite Christian beliefs originated in Syria and the Lebanon, and arose from an arcane seventh-century dispute about the nature of Christ. The Maronites lost the argument, were declared herético, and had to take to the hills. They came to Cyprus, it is said, on the coat-tails of the Crusaders: they’d helped their fellow Christians against the Muslims in the Holy Lands (though one theory postulates that they were simply joining a Maronite community which was already on the island). The Maronites congregated on the Karpaz and Koruçam peninsulas – the former disappeared through emigration and intermarriage, the latter are, just about, still there. During the troubles of the 1960s the Maronites sided with the Greeks, and following the Turkish invasion in 1974, were harassed, issued with identity cards, and refused citizenship. Most left for the south, or went abroad. Since the progressive opening up of the Green Line since 2003, however, Maronites who had made their lives in the south can now visit freely. The future of their distinctive idioma, a fusion of Aramaic and Arabic, is less rosy, and its demise as a living language is predicted within a few decades.

Visiting Güzelyurt from the south

There are two crossing points in the Güzelyurt region. los Astromeritis/Zodia crossing, opened in August 2005, is one of the better-signposted and is also one of the quietest crossing points. Astromeritis is a fast 30km west on the A9/B9 motorway/dual carriageway from the outskirts of Lefkosia. Once across into Zodia, it’s only 3km to Güzelyurt. los Yeşilirmak/Limnitis/Kato Pyrgos crossing is the most recent, built jointly by the north and south and opened with great fanfare in October 2010. Again, it is easy to find – a ten-minute drive east from Kato Pyrgos brings you to the crossing point, after which it’s a scenic 32km drive to Güzelyurt. This makes possible a number of enjoyable routes through the north. Lefkosia–Girne–Güzelyurt–Kato Pyrgos, for example, is certainly feasible in a day, in either direction, or try Astromeritis–Güzelyurt–Kato Pyrgos.


Oenoanda…

Along the D-350 towards Antalya from the west, a strange landscape appears tucked behind the commanding and formidable mountains.

Ancient Oenoanda lies on a strategic hill, overlooking the untouched valleys and villages of Seki and Incealiler. Gated in by the surrounding mountains, Oenoanda is tangled in tree’s, shrubbery and history.

Oenoanda is very remote…on a hilltop that is rather inaccessible to be honest. This however, did not stop the inhabitants from yesteryear building a ten meter wall around their town. Walking up the secluded ancient site, you can see why it was impossible to attack. Layers and layers of shrubbery, rocks and trees make the terrain quite impassable.

To be honest, I would recommend only those who are good and confident on difficult terrain to attempt this hike, because it can be quite difficult at times and is seriously a hike!

The drive to Oenoanda is quite simple. You basically follow the main highway out of Fethiye and drive towards Antalya along the mountain road. Upon reaching a sign for Seki, turn right, but upon reaching the village the drive gets very tricky because you have to drive through all of the small, dirt tracks which eventually peter out into nothing and the road/track literally ends…..

The village is a very silent place compared to the bustling streets of Fethiye. When we drove through, a man was staring at us – for a rather long time – but we ignored him, in a UK registered car, we are used to it….more about that later…….

In Oenoanda, there is an amphitheater, agora, basilica, and an unknown, unrecognised arched building.

Most of these date back to the 2nd century BC, when the site was under roman rule. What makes the site renowned amongst archeologicaists and historians alike is its link to Diogenes of Oenoanda. We know very little of Diogenes. He was thought to have been born in the second half of the first century, and was thought to be rich and politically influential, though as a good Epicurean, he never became involved in politics. What we do understand is that before he died, he wanted to pass down information and “stuff” down through the generations, so he wrote “stuff” on large rocks, which eventually became a wall,of eighty metres long by four metres high which surrounded this town.

After we explored the site we started the descent. It was alarming to start with because a kangol had appeared from nowhere and sat himself, barking loudly and fiercely, on the ” path” which we needed to take downwards there were no human owners anywhere to be seen, and I actually think the Kangol – let’s call him Fred- was far more afraid of us ( vodka, anyway ) than we were of him, but, you know, best to be on the safe side.

We kept on returning to the last rock which we could definitely recognise and then aiming in – what we thought – was the right direction, after four goes at this andWith the Kangol guarding the real path we stumbled through the rocky undergrowth and found ourselves on the wrong side of the mountain.

Panic hadn’t set set in yet but we were all starting to realise the importance of being prepared….. which for this hike… we weren’t.

We did got lost coming back down. We set up standing points and shouted to one another for twenty minutes until I eventually stumbled upon the rocky goat track “which could be… erm, yes I think so… ” was the path . Relief was kept under wraps!

Upon finding the path and beginning to chat to one another again as we climbed down we realised that we really should be more prepared next time we go on these hikes, because if we hadn’t managed to find the path, the worst case scenario would have been having to stay there overnight, so there is a rucksack packed with essentials waiting to accompany us in future. Also, as we have already downloaded the app ” map my walk ” it seems like an appropriate time to figure out how to use it!

When we started to drive out of the village, we were invited to join a village family for tea, by the man who had been staring at us as we drove through the village to Oeneonda.

It turned out that the man, who’s name is Husain, is a guide who takes people up the mountain to the site, because he knows the correct route upwards, he had cards written in every language to show us, the cards read ” Hello, my name is HUSSAIN and I am a guide up the mountain. It is important to come with me as the mountain is dangerous and the track becomes easily lost. It is safe to come with a guide. So let’s go!”

We also learnt that he helped Martin Ferguseon Smith, the explorer, go up to the incredible ancient site, and he didn’t get lost once!

To conclude, I’d recommend this place for serious hikers, and not those who want a day trip because of its maze of tracks going up and a steep climb. I would recommend finding HUSSAIN or another local guide, wear good shoes or boots, take water and maybe leave a trail of breadcrumbs for the goats… I mean, ….to find your way back!

By the way, GEOFF didn’t climb in those shoes, he had changed out of his boots in relief!

Leave a like for more blogs about these ancient sites, close to Fethiye or further afield!


Pamphylia

Pamphylia (Turco: Pamfilya) is a region in the southern Mediterranean region of Turkey. With large sandy beaches backed by Roman ruins, Pamphylia is great for swimmers, as well as history lovers.

  • 36.90812 30.69556 1Antalya – the largest city and hub of the region
  • 36.9325 30.82055556 2Aksu – a small city close to Lara, Kundu, and Perge
  • 36.543611111111 31.999722222222 3Alanya – a coastal resort city with some history to see dating back to Seljuqs
  • 36.8625 31.0575 4Belek – golf courses amidst pine woods
  • 36.8806 30.9554 5Kumköy – a coastal resort near Side
  • 36.791288888889 31.441530555556 6Manavgat – hub for visiting nearby waterfalls
  • 36.916666666667 31.1 7Serik – a small city close to Aspendos
  • 36.766666666667 31.388888888889 8Side – a seaside resort with some well-protected Roman ruins including an amphitheatre
  • Köprülü National Park – 92 km northeast of Antalya, this national park is based on Köprülü Canyon, with a Roman bridge and restaurants offering fresh trout
  • Saklıkent Ski Resort – 45 km west of Antalya, usually possible to ski November through May
  • 36.9825 30.46444444 1Termessos – ancient Pisidian city 30 km northwest of Antalya over the mountains one of the best preserved ancient cities in Turkey with an amphitheater and rock-cut tombs

The region occupies northern coasts of Gulf of Antalya, a large indentation of Mediterranean Sea, and some places more inland. Pamphylia is one of the rare large coastal plains in western Mediterranean Turkey, which results in large and long sandy beaches. The plains are backed by the Taurus Mountains, which gets closer to the coast as you approach east, where the terrain is much more mountainous, and the mountains usually ascending from right at the edge of the sea.

In modern administrative terms, Pamphylia lies on the central and eastern two-thirds of Antalya Province.

Tourism scene in the region largely consists of all inclusive resorts with an abundance of palm trees mainly serving package tourists, with a wealth of Roman ruins all around in the mix and mountains overlooking the coastal strip.

By plane Edit

The only international airport in the region is Antalya Airport (AYT IATA ), located in the outskirts of Antalya. Another one, Gazipaşa Airport, about 40-50 km southeast of Alanya, is under construction.

On foot Edit

Lycian Way, a waymarked hiking trail, is a great, if a bit tiresome, way of getting into the region. It connects Fethiye and several towns and ancient sites (some of which are off the beaten track in a literal sense) along the Lycian coast with Hisarçandır, a village up on the mountains southwest of Antalya.

By car Edit

D400 Highway enters the region from its both western and eastern extremities and traverses the whole region with closely following the shoreline, and thus connecting all significant coastal cities and towns (i.e., all of those relevant to travellers).

By thumb Edit

People in the region are not very friendly towards hitchhikers. But unfriendliness here should not be taken as that you will be shown middle fingers or that they will stop next to you, express some nasty comment, and accelerate as fast as they stopped: They just don’t stop, and behave like you are not even there. Even if you are a very good stop (nearby traffic lights, lots of cars, and a large shoulder to pull over), expect to wait at least two hours for a lift (at least in eastern and northern sections of the province: the highway between Antalya–Alanya and the highway north from Antalya), but maybe that was the general unluck of two males hitching together.

  • 36.93889 31.17222 1Aspendos ( 7 km northeast of central Serik ), ☏ +90 2427357337 . Daily: summer 08:00-19:00, winter 08:30-17:30 . A former Greco-Roman city. At specific dates, Anatolian dance performances are carried out for visitors. Official website. 42 TL . ( updated Dec 2019 )
  • 37.110169 30.936039 1King's Pool ( Kral Havuzu ) ( follow the red signs. the gps marker seems off, but ask the locals as soon as you are there ). A wonder of nature worth seeing, a beautiful pool in an impressive canyon at a cliff. Some people even camp here overnight. Free . ( updated Dec 2019 )

The telephone code for Pamphylia (as well as part of Lycia) is (+90) 242.

While Pamphylia has some of the finest beaches of Mediterranean Turkey, Turkish coast isn't all about Pamphylia. The following are some of the nearby places that are also worth a trip:


Ver el vídeo: Musica Nicaraguense Las Campesinas del Cua (Diciembre 2021).